Светодиодное освещение аквариума (страница 27)

[i igor818]

Такая подсветка (синяя) продается кратно двум метрам - около 300р с питанием.
может кому пригодится

[ф финн]

Слишком слабенькая.

[Ю Ю.В.]

Это 220В? Она вообще ни о чем))

[i igor818]

Она вообще ни о чем))

Ну я же говорю подсветка :-):

[k kamaev-evgeniji]

А Вы не пробовали светодиодную ленту в трубке (защита AP 67) http://www.electronshik.ru/item/fs-led- ... lue-877166 и цена не большая, а блок питания можно от любой ерунды поставить мощность всего 9,6 W главное напруга 12В. Я себе сегодня заказал как сделаю выложу. Плохо то, что я собираюсь её резать, потом прийдётся заново герметизировать, а я с силиконом на вы и какой именно нужен для того, чтобы не вредил воде? Но думаю пока заказ прийдёт (7-10дней) надеюсь вы подскажете.

[C Chibis]

Герметик нужно использовать тот на котором написано (или нарисовано) что он подходит для клейки аквариума. Ток высохнуть надо дать, хотя бы пару дней.

[A Alex Sokolow]

Герметик нужно использовать тот на котором написано (или нарисовано) что он подходит для клейки аквариума. Ток высохнуть надо дать, хотя бы пару дней.

Не надо придумывать дополнительных сложностей. Достаточно просто силиконового герметика без добавок.

[L LampCos]

Добрый всем день. Долго не хватало терпения прочитать всю тему целиком, чтоб "воткнуться" в нее, но спасибо Роману за его волшебные кнопочки.
А теперь по существу.Хочу высказать некоторые мысли по этому вопросу.
Для админов просьба, если кажется что отхожу от темы, не ругаться, просто здесь как мне кажется самое подходящее место для некоторых точек над i.
Для начала хочу определиться с допущениями, не ну типа "прочие равные условия":
- диоды имеют белый свет 5000-7000К
- диоды имеют незначительные разбросы в спектре излучения
I. Светоотдача. (яркость, сила свечения... кому как нравится)
Облазив кучу форумов по светодиодному освещению, да и так просто сайты по описанию супер ярких мощных светодиодов пришел к выводу, что пока самыми реальными в применении являются светодиоды с интенсивность светоотдачи 80-90Лм/Вт (замечу, что такая же светоотдача и у Т5, и ее можно использовать полностью при условии хорошего отражателя) при условии использования мощных от 1Вт и выше. Что же до светодиодов 5мм (их еще называют сверхяркими, SMD и пр.), то у них дается измерение в канделах, что немного не подходит для расчета освещенности большого объема (теории в инете полно), поэтому утыкав всю поверхность такими пираньями вряд ли получим именно пробивную необходимую силу света, плюс они будут очень сильно греться при установке в плотную.И еще надо будет подбирать угол раскрытия луча очень малым, чтоб не было перекрытия лучей (интерференцией кажется зовется).Поэтому скорее всего придется использовать светодиоды 1-3Вт мощности.
Теперь перейдем к светодиодам с большей отдачей. Например фирма Cree предлагает эффективность до 150-160Лм/Вт. Лично у меня большое сомнение на этот счет, да в лабораториях может, но в реальности... к тому же где гарантия, что не подделка (не надо говорить, что всё подделывают, новенькое быстрее подделывается для сруба бабок). При этом вполне возможно, что такая эффективность достигнута именно на оси, перпендикулярной плоскости светика, а что за рамками? где-то на форуме даже экспериментировали. Так что в общем случае получается, что следует ориентироваться на то, что с 1Вт получим максимум 100Лм.
И еще Финн писал про замену 2-х ламп ЛЛ по 54Вт одной диодной на 36Вт. Вопрос: какие ЛЛ, каковы их характеристики??? Также можно сказать, что велосипед быстрее мотоцикла, и главное экономичнее :-):
Цена 1Вт светодиода 50-60р в рознице, то есть 100лм света стоят 50-60рублей
II. Спектр.
Здесь вообще ничего не понятно, так как производитель не особо раскрывает составную часть спектра излучения белых светодиодов.
III. Экономичность.
При интенсивности света 100Лм/Вт мы получаем, что при освещении светодиодами, нам все равно нужна мощность, равная мощности ЛЛ. Ну и какая тут экономичность, если ЛЛ использовать с хорошим отражателем?
IV. Срок службы.
Для суперярких есть данные, а для мощных они пока в качестве прикидок, хорошо если реально 20000часов, опять же получаем лампы Т5. Также светодиоды тоже склонны к деградации кристалла. Чтоб продлить срок службы, надо подавать неполное питание на него, что влечет снижение интенсивности светоотдачи.
V. Питание светодиодов.
Хочу заметить, что немного не корректно здесь определяли необходимый ток питания светодиодов. Да, если их параллелить, то да нужно складывать при питании скажем 3,2В. Но светодиод не постоянен при работе, и если их просто параллельно запитать, то нужен офигенно стабильный по выходному напряжению блок питания. К тому же светики располагаться будут по всему периметру аквариума, а значит не исключена вероятность разбалансировки их по температурному режиму, а следовательно изменению характеристик p-n перехода и соответсвенно какой-нибудь может выхватить больший ток, и всЁ он накрылся. Поэтому то для мощных светодиодов применяются драйверы ТОКА, они стабилизируют ток, а напряжение диод сам возьмет то, которое ему необходимо согласно его вольт-амперной характеристики (электрики меня поймут). То есть мощные светики нужно подключать последовательно к блоку питания, который обеспечивает нужный ток и мощность. По поводу мощности поясню. У вас есть драйвер (БП для светоиодов) имеет мощность 7Ватт при токе 350мА. Значит мы можем к нему подключить от 1 до 20 мощных светодиодов, рассчитанных на ток 350мА. При подключении 1 светодиода на нем будет ток 350мА и падение напряжение будет около 3,2В (Вт), остальная мощность (6Вт) рассеится внутри БП (БП не сгорит, если он качественный). Обратная ситуация с 20-ью 1Вт светиками, они всю мощность и скушают.
Если светодиоды разной мощности или нужно обеспечить зональность с разным временем включения, то тут уж все по другому, но принцип вышеописанный.
Здесь не следует путать светодиодные ленты. Там сделано так: три светодиода+сопротивление - это один модуль (кстати по ним они и режутся). один модуль рассчитан на питание от 12Вольт, сопротивление задает ток в модуле с некоторым запасом, чтоб не перегорели светики. Но там светики маломощные и сопротивление поэтому маленьких размеров (читай мощности), а если такое сопротивление использовать для мощных светиков, то оно по мощности может быть и 2Вт и 5Вт, а это уже такИе колбочки! У меня светодиодная лента (1метр) 2 года, у нее уже 3 модуля вышли из строя, хотя питается от БП напряжением 11,9В.
VI. Отвод тепла.
Все светодиоды, начиная от 1Вт должнs иметь теплоотвод из расчета 30см2 на 1Вт, это что примерно такое длиной 3см.

Соответственно чем мощнее светик, тем больше нужен радиатор
VII. Расположение в крышке.
С расположением я согласен с приведенным примером Маргаритой – квадратно-гнездовой способ, расстояние зависит от угла раскрытия и расстояния до поверхности воды. К примеру, если есть аквариум 60х40х45 по воде, то это 100л, тогда при угле раскрытия 120гр и расстоянии до поверхности воды 3см, нужно будет диоды ставить на расстоянии 10см, что даст 15 посадочных мест, при условии что каждый светик будет 3Вт, получим 45Вт для аквариума с неприхотливыми растениями. Неплохо.
А теперь ответ зачем это все я здесь написал.
Просто здесь идут по сути две параллельные темы: экономичность и качество освещения.
Я так считаю, что на данный момент пока до конца и неясно в плане качества света от светодиодов именно для растений (ведь рыбасам то пофиг) и стоит подождать.
На счет экономичности тоже не совсем ясно. Комплект оборудования светодиодным оснащением к примеру выше указанного аквариума 60х40х45 будет стоить
светодиоды 15шт по 120р-1800 (цена средняя)
драйвер к ним – 800р (хороший со всеми защитами и пр.)
радиаторы 15шт по 100р – 1500
провода – 150р (ориентировочно)
работу по пропайки считаю бесплатной если делать самому.
Итого – 4250р
А теперь если на ЛЛ (пример Осрам)
2 ЛЛ 24Вт Т5 по 220р в среднем – 440р
ЭПРА к ним – 600р
Отражатель (из рейки) – 310р
Патроны, клипсы+провода – 150р
Итого – 1500
И?...
Даже если срок службы светиков в 5 раз больше, то запас ламп на пять лет будет стоить дополнительно 2000
Итого – 3500.
А если предположить, что не дай бог какой-нибудь светодиод перегорит, снимать всю крышку, паять и…… ОХ
Итак, считаю, что светодиоды хороши все же для декоративной подсветки и в некоторых случаях для основной зонной, и то в качестве крутяка – типа у меня крышка не светодиодах.
Подождем прорыва в светоотдаче диодов или хотя бы реальных данных об их спектре, его постоянстве и сроке службы.
Единственное в чем светики на голову выше и впереди всех – гибкость конструкций применения, пока все.
Всем спасибо, кто дочитал до конца. Критика как всегда только приветствуется.

[H Hedin]

Месяца 3-4 есть акваэлевский кубик 10 л. под светодиодной лампой 2вт 160 люменов. Ну что сказать. Неплохо.Есть несколько недостатков: это конусность света и маловато люменов.Конусность проявляется в том,что дно освещено,а верх стёкол уже очень плохо. Если лампу поднять,то освещённость неудовлетворительная.
А теперь хочу попробовать рассказать о сложном по простому. Все высказывания касаются травников.
И так начнём. Люминисцентный светильник с двумя 36 вт лампами потребляет не 72 ватта,как многие думают,а 110 ватт при дроссельно-стартерном включении. Это так,для общего развития. Вдобавок люм лампа излучает свет по кругу, и без хорошего отражателя в воду попадает грубо говоря 1/3 света.
Далее.Как практически выбрать светодиодные изделия. Для себя я уяснил следующее. Чем больше соотношение ватт/люмен диода,тем больше получим экономии. Тем выше КПД светильника. Очень грубо выглядит так: под гипотическим люм светильником с лампой 20 ватт 900 люменов(цифры взяты от балды) всё отлично растёт.Какие диоды взять на замену трубок? Опять же очень грубо: 10 ватт (или меньше) 900 люменов. Такой свет будет ярче,чем под люмлампой, а экономия энергии выше раза в три.То есть,люмены нужны те же или чуть меньше,а ватты в разы меньше.
Теперь о норме света или пресловутых ватах на литр. Тут в товарищах согласья нет. Ясно только что ватты не прокатывают. На сегодня имеем 4 мнения. Киевский форум советует 30 люм/ват,Московский 40,есть мнение о 60 люменах. Вероятней всего такое разногласие связано с разными видами растений,с их требованиями. За рубежом пользуются таким термином как ФАР.
Спектр.Тут всё тоже,что и в обычных лампах.Но многие авторы отмечают деградацию красного в белых диодах. Тут можно добавить красных. Растения отлично растут под светодиодами.
Рекомендуемые диоды. Скопировал с московского форума. Тут нужно знать,что купив сами диоды,вы не сможете их спаять самостоятельно или сделаете это кустарно и не надёжно. Нужно брать диоды на "звезде", в названии оканчивается на STAR. Тут диод смонтирован на металлической площадке которую можно прикрутить к радиатору и припаять провода.
Не применять никаких термоклеев и термоскочей! Только термопасту.

Серия XP-E - до 120Лм\Вт - 700мА - 2.4Вт
Дешевеет, ввиду появления более современных моделей. Имеет более высокое тепловое переходное сопротивление, чем более современнае собратья, однако всеровно гораздо лучше китайских СД.

Серия XP-G - до 139Лм\Вт - 1000мА - 3.1Вт
Оптимизированый кристалл выдает светопоток сравнимый с серией XM-L.

Серия XM-L - до 160Лм\Вт - 2000мА - 6Вт 3шт. 12вт
Наиболее эффективная серия светодиодов, с не имеющим аналогов минимальным переходным тепловым сопротивлением. КПД этой серии СД достигает около 45-50%. То есть 50% подведенной энергии излучаются в свет (остальные уходят в тепло).

Серия XT-E - до 130Лм\Вт - 700мА - 2.4Вт
Современая серия, с рабочей температурой в 85С (на этой температуре идет биннирование и замер характеристик)

Серия XB-D - до 120Лм\Вт - 700мА - 2.4Вт
Бюджетная серия, с уклоном на сохранение эффективности, но значительным снижением стоимости.

Прошу извинения,но я сам постигаю эти азы и найти разумный оптимум дело крайне сложное. Все спецы оперерут даташитами,манами,переходами и прочимы странными словами.Конкретики почти нет.

[L LampCos]

сам постигаю эти азы и найти разумный оптимум дело крайне сложное

Такая же фигня, Евгений, но вместе получиться что-нибудь найти.
Сам когда искал инфу про диоды пришел к выводу, что вообще надо не ваттами на литр задаваться, а количеством люменов на поверхности (Хочу оформить в посте другой статья, пока в стадии переваривания)

как ФАР

А что это такое?

Серия XT-E - до 130Лм\Вт - 700мА - 2.4Вт
Современая серия, с рабочей температурой в 85С (на этой температуре идет биннирование и замер характеристик)

То есть такая же фишка что и с Т5 лампами?, то есть максимум света не при 25 градусах а при 85?
А кстати что вы имели ввиду

не 72 ватта,как многие думают,а 110 ватт при дроссельно-стартерном включении.

А т5 лампы?
А вообще пока согласен

Конкретики почти нет