Светодиодное освещение аквариума

serj973 · #250461

Metal писал(а):У диодов угол пишут.

Ну, у диодов понятно, а вот люмки - они по кругу считаются?
Наверно да, от того, видимо, и толк от диодов больше.

greblin · #250463

Есть предельная светоотдача диода ( одного ) , а количеством только регулируется равномерность освещения . Я уже писал что 6 лампочек по 25 вт не дадут яркость 1одной 100 вт , так же 100 диодов с отдачей 20 лм не заменят один с 200 лм . Поток не суммируется .

LampCos · #254757

Всем, привет.
Ох, давно не заходил. Переезд, ремонт и т.д.
Дим (Metal) смотрю тебя окончательно засосало СД освещение после установки в морской? :-):

Это круто.
На самом деле моряки. у которых приличные объемы уже вовсю поняли, на сколько экономично получаются СД при их начальной высокой стоимости. Самое главное они могут подбирать и РЕГУЛИРОВАТЬ спектр света, который гораздо сложнее для рифовых аквасов.
По поводу СД вставлю свои 5 копеек.
При выборе СД все-таки лучше отталкиваться от соотношения Лм/Вт, чтоб выбрать подходящие. Известно, что при увеличении мощности СД, отношение Лм/Вт снижается. В принципе проанализировав состав и количество СД, которые стоят у разных людей на разных аквариумах, пришел к выводу, что большинство останавливается на том, что гонять диоды стоит на величине тока 1/2 или 2/3 от максимального. Когда получается оптимальным соотношение Лм/Вт/тепловой режим/равномерность освещения. В некоторых случаях может быть и исключение в сторону увеличения тока. Например загнать XM-L на ток 2,2-2,5А да еще и звезда с 3-мя такими диодами, подвесить это дело над аквариумом на расстоянии 2,5м (под потолок), нацепив узкоградусную оптику и мощный кулер от 120Вт проца.... Получаем примерно 2000лм на поверхности, что вполне хватит на 50л банку. Но эффективность снижается, зато каков эстетический вид: светильника нет, а аквариум светлый! :hi_hi_hi:

Пока для себя тоже определил, что XT-E при токе 1-1,2А выглядят очень вкусно. По составу наверно пополам на пополам Cool и Neutral White, добавив процентов 10 красных для повышения PAR, чтоб растениям хватало. Такое соотношение уже более 1,5 лет использует один человек на Акве, и все в норме у него - все пузыряет.

П.С. Когда же ремонт закончится?.... свет есть - просто добавь аквариум :-)

alwspb · #254765

LampCos писал(а):гонять диоды стоит на величине тока 1/2 или 2/3 от максимального

А Вы не в курсе, какой характер для СД имеет зависимость Люмены=f(ток)? То есть, уменьшение тока на 33% вызовет уменьшение светимости на сколько? Я предполагаю, что в первом приближении, при разумных, не сильно пониженных токах, эта зависимость - прямо пропорциональна?

Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:

LampCos писал(а):светильника нет, а аквариум светлый

Плюс к этому - освещенность падает ведь пропорционально квадрату расстояния. Поэтому если источник прямо над водой, то это выглядит так:

Если S2 меньше, чем S1 в 3 раза, то освещенность на уровне дна меньше освещенности на уровне поверхности в 9 раз. Это, причем, даже без учета повышенного поглощения света водой, взвесями, растениями.
А если светильник высоко, то получается так:

Здесь S2 меньше, чем S1 ну например на 20%. И освещенность дна меньше освещенности поверхности всего в полтора раза.
Разница.

LampCos · #254780

alwspb писал(а):А Вы не в курсе, какой характер для СД имеет зависимость Люмены=f(ток)? То есть, уменьшение тока на 33% вызовет уменьшение светимости на сколько? Я предполагаю, что в первом приближении, при разумных, не сильно пониженных токах, эта зависимость - прямо пропорциональна?

Я в курсе

, и Вам советую изучить, тыкаете какой нужен СД и скачиваете на него даташит, а там вся необходимая инфа по каждому СД (надеюсь с английским в ладах? :)-(:

), а их ОХ как много даже в пределах одной линейки. Есть вся инфа, чтоб собрать светильник каких необходимых параметров. Кстати и спектр тоже есть!

По поводу падения освещенности - тоже в курсе, я просто привел пример, когда требуется прогон СД на пределе возможностей, а не принимать мой расчет как должное. А так вы правы. Хотя если поставить 3 раза по тройной звезде, получим на токе 2 А с 9-ти диодов 9*643Лм (Cool T5)=5787Лм. С учетом прохождения (85% эффективного света) получаем прмерно 4900Лм. Ставим оптику 6 градусов (хотя в этом случае надо ставить уже именно рефлектор) и получаем на поверхности воды (высота 2м) пятно диаметром 30-32см (от одной звезды), то есть 1600Лм, ну ладно возьмем 1500, а это получается при квадрате 35см и глубине 40см (а такая глубина пробьется точно) - 3,5*3,5*4=49л. умножаем на три -150л. То есть получаем 4500Лм входящего света на 150л воды или 30 Лм/л - а это оооочень нормально для обычного аквариума где есть рыбки и растения, причем не только тенелюбивые. Кстати читал статьи и где-то попадалась инфа, что даже Такеши Амано считает свет не в Вт/л, а именно Лм/л, а откуда эти люмены и какого спектра получены это уже другой вопрос.
Все выше написанное мое личное умозаключение основанное на анализе множества материала. Да, на практике у себя пока не подтверждено, но будет. Так что Дима (Metal) присоединяйся и рассказывай про свой пресняк на СД.
Цель написанного не спорить, а вести диалог с продуктивным окончанием в виде конечных продуктов.

alwspb · #254782

LampCos писал(а):Я в курсе , и Вам советую изучить

Я не пытаюсь учить, я просто спрашивал. Спасибо за ссылку, буду изучать.

LampCos · #254787

alwspb писал(а):Я не пытаюсь учить, я просто спрашивал

Так и я не собираюсь никого учить, и в мыслях не было, наверно друг друга не поняли.
Вы кстати еще не заказывали?
Сейчас думаю где получше получиться взять, в смысле хорошего качества

alwspb · #254792

LampCos писал(а):Сейчас думаю где получше получиться взять, в смысле хорошего качества

Тут выше обсуждаются светодиоды, скажем так, самые передовые - фирменные и недешевые :) Я такие не заказывал.
Сейчас понемногу мастерю крышку на светодиодных лентах. Там, конечно, гораздо меньше отдача в люменах на ватт. Но вроде по прикидкам получается достаточно. Ленты трех типов буду смешивать - cool white, warm white, RGB. Ну и к ним устройство плавного пуска (это по следам слов greblin'а, который сказал, что дешевые блоки питания могут давать всплески напряжения и уменьшать срок службы лент). Это устройство я уже сделал. Вот думаю, что надо бы, может, поставить дополнительный резистор токоограничивающий. Пусть светит чуть слабее, зато прослужит дольше. Пока не совсем понял, как этот резистор рассчитать...

А насчет где взять - по-моему, только на ebay'е надо брать.

LampCos · #254809

alwspb писал(а):Пусть светит чуть слабее, зато прослужит дольше. Пока не совсем понял, как этот резистор рассчитать.
А насчет где взять - по-моему, только на ebay'е надо брать.

Так на ленте вроде уже стоит. Цепляй 12В и в путь.
На счет ибэя - спорный вопрос именно по хорошим СД.

alwspb · #254897

LampCos писал(а):На счет ибэя - спорный вопрос именно по хорошим СД.

Ну почему? Если брать известного производителя, то в чем риск?
Вот, например:
http://www.ebay.com/itm/Cree-XLamp-XML- ... 3378a0117b

Metal · #254901

XML у нас по моему дешевле.

alwspb · #254902

Metal писал(а):XML у нас по моему дешевле

Поискал по российским интернет-магазинам. Действительно, дешевле. Надо же... :)

Metal · #254905

У нас и ХТЕ уже 70р на звезде стоят, подешевели хорошо!

alwspb · #254978

C этими мощными светодиодами, по моему опыту, основная проблема - как организовать их охлаждение. Особенно, если ставить их под крышкой, а не на внешнем прожекторе. Активное охлаждение - плохо, гудеть будет. Пассивное - надо радиатор большой площади...
Я вот собираюсь решить эту проблему, сделав верхнюю плоскость крышки из стального листа толщиной 1-2 мм. И на него крепить светодиоды. Сама поверхность играет роль радиатора, к тому же тепло будет не просто отводиться от светодиодов, но еще и не будет оставаться под крышкой (устранение парникового эффекта).

greblin · #254985

Сталь плохо отводит тепло . Даже термо паста не поможет .

alwspb · #254986

greblin писал(а):Сталь плохо отводит тепло . Даже термо паста не поможет

1 мм стали проводит тепло всяко лучше, чем 6 мм пенополистирола.

greblin · #254988

А вот тут вопрос спорный , если диоды мощные то пофиг что будет стоять . Разница по времени на конечный результат не повлияет , выход из строя :-)

. Так что тут два варианта либо делать нормальное охлаждение , либо не давать полную нагрузку на диод .

alwspb · #254990

greblin писал(а):либо делать нормальное охлаждение , либо не давать полную нагрузку на диод

Либо и то, и другое...
Но не давать полную нагрузку - это не решение. КПД-то примерно постоянный. Будем подавать меньше мощности - будет слабее светить. Хотим подать, к примеру, 3000 люмен - будьте любезны, подводить 30-40-50 ватт.

greblin · #254992

Тогда проще взять диоды меньшей мощности , не понимаю зачем брать камаз для поездок в магазин :hi_hi_hi:

. Если брать изначально мощные диоды то и эксплуатировать их надо минимум на 80 % мощности . А в идеале на 100% , срок работы в 50000 часов при полной мощности вполне хороший показатель .

alwspb · #254998

greblin писал(а):срок работы в 50000 часов при полной мощности вполне хороший показатель

Не доверяю я этим теоретическим цифрам :) Про CD в свое время говорили, что они обеспечивают хранение информации в течение 100 лет. И что же - 5 лет хранения и 20% моего архива перестало читаться. Благо, что я все диски в архив писал в двух экземплярах на дисках разных производителей.

Насчет мощных диодов:
С одной стороны, светить малым числом мощных диодов вроде как дешевле и конструкция проще. Однако ухудшается равномерность освещения и возникает локальный перегрев. Я почему ленты-то беру - распределил их по всей поверхности крышки и получил очень равномерное освещение. И никаких локальных перегревов. Энергия выделяется не в 1-2-3-4 мощных источниках, откуда надо ее как-то отводить, а в большом количестве точек. И в каждой точке понемногу. Отводить тепло проще.

Хотя, ленты дают всего 60 люмен/ватт.