Советы начинающему аквариумисту
Кто из нас не останавливался, увидев красиво оформленный аквариум? Причудливые водные растения, снующие между ними стайки ярко окрашенных рыбок... Есть в этом что-то глубоко волнующее, притягательное, для любого человека, который любит природу.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что миллионы людей содержат дома комнатные аквариумы. Если вы решите присоединиться к их числу, у вас сразу же возникнет много вопросов. Какой аквариум выбрать? Как правильно его оборудовать? Какие условия требуются обитателям аквариума и как их обеспечить? На что нужно обратить внимание в первую очередь? И многие другие. Вот об этом-то мы сегодня и поговорим.
Приступая к выбору аквариума, необходимо сначала решить, каких рыбок вы хотели бы содержать. От этого будут зависеть объем аквариума и количество его обитателей, температура и химические свойства воды, уровень освещенности.
Некоторых рыб содержат группами, других - парами. Например, стайка данио должна состоять из 8-9 особей, причем самцов должно быть в два раза больше самок. Напротив, при содержании меченосцев желательно, чтобы самок было больше, чем самцов. Исходя из количества рыб рассчитывают требуемый объем аквариума. При нормальной плотности посадки, на одну рыбку должно приходиться примерно 3-5 литров воды. Если в аквариуме предполагается содержать несколько видов рыб, следует позаботиться также об их совместимости: очевидно, что не стоит содержать в одном аквариуме хищных и мирных рыб. Однако проблемы совместимости могут возникнуть и в других случаях. Не стоит, например, содержать вместе суматранских барбусов (Barbus tetrazona tetrazona) и каких-либо малоподвижных рыб с удлиненными или вуалевыми плавниками, так как барбусы могут их оборвать.
После того как вы решили, каких рыбок хотите завести, можно выбрать подходящие аквариумные растения. Так же как и рыбы, аквариумные растения происходят из самых разных мест земного шара. Их природные места обитания также отличаются по условиям среды - температуре, освещенности, химическому составу воды и грунта. Поэтому необходимо позаботиться о совместимости тех рыбок и растений, которых вы хотите иметь. Выбранное количество видов растений не должно быть слишком большим, так как аквариум будет выглядеть аляповато. Количество видов растений выбирают из расчета 1-1,5 вида на каждый дециметр длины аквариума.
Как и различные виды рыб, аквариумные растения не всегда могут расти вместе. Например, красивое тропическое растение барклайя длиннолистная (Barclaya longifolia) выделяет особые вещества - фитонциды - препятствующие развитию водорослей на его листьях. В то же время эти вещества угнетают другие аквариумные растения - индийский и таиландский папоротники, некоторые виды криптокорин, риччию.
В настоящее время в аквариумах содержат несколько сот видов растений и рыб, для каждого из которых требуются вполне определенные условия обитания. Их рассмотрение выходит за рамки этой статьи. Соответствующую информацию можно найти в различных справочниках, некоторые из которых упомянуты ниже.
Каких рыбок и какие растения можно рекомендовать начинающему аквариумисту? Интересные представители есть как среди тропических, так и среди отечественных рыб и растений. Однако обитатели умеренных широт нуждаются, как правило, в более низкой температуре воды, большем количестве кислорода, различном режиме освещенности в летний и зимний период, иногда - в периоде покоя, соответствующем зиме в естественных условиях. Так, широко распространенную в европейской части нашей страны кувшинку белую (Nymphaea alba) можно содержать в холодноводном аквариуме, но, будучи лишенным периода покоя, растение заболевает и живет недолго. Чтобы этого избежать, осенью корневище растения извлекают из аквариума и хранят в специальной емкости при температуре 3-4оС. Колюшка девятииглая (Pungitius pungitius) также нуждается в зимнем понижении температуры (до 5-10оС), иначе она не будет нереститься.
Домашние условия больше подходят для тропических рыб и растений, особенно для тех, которые уже давно содержатся в комнатных аквариумах и хорошо приспособились к их условиям. Именно их можно рекомендовать начинающему аквариумисту. Однако и среди них немало видов, чрезвычайно требовательных к условиям среды. Не стоит, например, с ходу заводить дискусов (Symphysodon discus). Их содержание и разведение, несмотря на то что эти рыбы уже давно попали к аквариумистам, требует значительных усилий и по праву считается вершиной "аквариумного мастерства". Начинать лучше со сравнительно неприхотливых рыб, к числу которых можно отнести, в частности, гуппи (Poecilia reticulata), меченосцев (Xiphophorus helleri), разновидности золотой рыбки (Carassius auratus auratus), данио (Brachydanio rerio), неоновых рыбок (Paracheirodon innesi). Из растений начинающему аквариумисту можно порекомендовать валлиснерию (Vallisneria spiralis), элодею (Elodea densa), индийский папоротник (Ceratopteris thalictroides), синему (Hygrophila difformis), криптокорину Беккета (Cryptocoryne beckettii). Приведенный перечень не является, конечно, исчерпывающим. В любом случае, собираясь приобретать рыб и растения, необходимо узнать, в каких условиях они нуждаются.
Кроме рыб и растений в аквариумах обычно живут улитки-катушки, мелании и другие. Они приносят пользу, поедая остатки несъеденного корма и водоросли. Мелании, кроме того, копаясь в грунте аквариума, разрыхляют его и препятствуют его закисанию. Количество улиток не должно быть слишком большим, так как при этом они начинают сильно повреждать растения. Заметим, что одновременно с рыбами нельзя содержать пресноводных двустворчатых моллюсков - беззубок, перловиц и жемчужниц, так как личинки этих ракушек - глохидии - паразитируют на рыбах.
В настоящее время выпускают только бескаркасные аквариумы, склеенные из обычного или, реже, органического стекла. Такие аквариумы имеют ряд преимуществ - исключен контакт воды с металлическими деталями конструкции, эффектный внешний вид и т.п. В то же время, они требуют достаточно осторожного обращения. Клееные аквариумы из обычного стекла емкостью 30-40 литров и более обязательно должны стоять на идеально ровной поверхности, покрытой изолоном. В противном случае, из-за возникающих в стекле напряжений аквариум может лопнуть.
Грунт в аквариумах, за исключением нерестовых, необходим. Во-первых, он служит основой, в которой укореняются нуждающиеся в этом водные растения. Во вторых, на поверхности частиц грунта поселяются бактерии, обеспечивающие разложение вредных органических соединений, накапливающихся со временем в воде аквариума.
В качестве грунта можно использовать промытый речной песок серого цвета (красный и желтый речной песок содержат окислы железа, вредные для рыб). Хорошим материалом считается также гранитная и базальтовая галька. Она должны быть темного цвета, так как в этом случае рыбки приобретают более интенсивную окраску. Нельзя использовать в качестве грунта мраморную крошку и ракушки, так как растворение входящего в их состав карбоната кальция вызывает увеличение жесткости воды. Частицы грунта не должны иметь острых краев, о которые могут пораниться рыбы.
Обычно используют грунт с размером частиц от 2 до 5 мм, между которыми свободно проникает вода. Это обеспечивает нормальный газообмен и позволяет избежать накопления сероводорода и закисания грунта. Толщина слоя грунта зависит от размера частиц и колеблется от 1,5 до 7 см. При толщине слоя 2-3 см и более следует использовать дренажные трубки или укладывать грунт на фальшдно, в котором высверливают большое количество отверстий. Полость под фальшдном или дренажные трубки соединяют с помпой, обеспечивающей циркуляцию воды. При размещении грунта можно оставить небольшой свободный участок - там, где будет осуществляться кормление рыбок. Это, с одной стороны, облегчит рыбам доступ к частицам корма и, с другой стороны, позволит легко убирать его излишки.
Для заливки аквариума обычно используют водопроводную воду. Так как на водоочистных станциях для дезинфекции используют хлор, воду обязательно нужно дехлорировать. Этого можно добиться, дав воде отстояться три-четыре дня в каком-нибудь широком сосуде или прямо в новом, еще не заселенном аквариуме. Другой способ - пропустить воду через специальный фильтр, предназначенный для доочистки водопроводной воды в бытовых условиях (например, АКВАФОР В300). Этот способ имеет то преимущество, что из воды не только полностью удаляется остаточный хлор, но и обеспечивается ее очистка от солей тяжелых металлов, пестицидов и других вредных органических соединений. Используемое в таких фильтрах углеродное волокно препятствует также росту и размножению бактерий, вызывающих помутнение воды.
Из вспомогательного аквариумного оборудования необходимы, в первую очередь, подогреватель воды и осветитель. Другое вспомогательное оборудование - фильтры, компрессор для подачи воздуха, реактивы для контроля качества воды и т.п. - приобретается в случае необходимости. В хорошо обустроенном и правильно заселенном аквариуме без него, в принципе, можно обойтись.
Выпускают подогреватели воды двух типов: с встроенным терморегулятором и без. Подогреватели без терморегулятора работают непрерывно и обеспечивают увеличение температуры воды на постоянную величину, которая зависит от их мощности и объема аквариума. Недостатком подогревателей этого типа является то, что они работают и тогда, когда комнатная температура достаточно высока. Поэтому в летний период их, во избежание перегрева аквариума, требуется отключать. Более практичны в эксплуатации подогреватели с встроенными терморегуляторами, которые автоматически отключаются по достижении заданной температуры. Из их числа можно рекомендовать, в частности, подогреватели фирмы "AQUAEL" - недорогие и обеспечивающие поддержание заданной температуры воды с точностью ¦1оС. Эти подогреватели водонепроницаемы и могут быть установлены в горизонтальном положении, полностью погруженными в воду. Необходимая мощность у подогревателей этого типа также зависит от объема аквариума, но благодаря наличию встроенного терморегулятора требования здесь гораздо менее строгие, чем в первом случае.
Для освещения аквариума лучше использовать люминесцентные лампы, так как они более экономичны. Мощность люминесцентных ламп выбирают из расчета 0,5 Вт на 1 литр воды аквариума. Наибольшее распространение получили лампы типов ЛДЦ и ЛБ, спектр излучения которых примерно соответствует рассеянному дневному свету в летний день. Следует также отметить, что в последние годы стали выпускать специальные лампы для выращивания растений ("Flora-Glo", "Tri-Lux", ЛФ-40 и др.), спектральные кривые излучения которых приближены к спектральным кривым фотосинтеза.
Аквариум должен быть установлен так, чтобы естественный свет падал на него спереди. Он может располагаться и в глубине комнаты, и ближе к окну - при наличии искусственного освещения это неважно. Искусственное освещение необходимо всегда, так как уже на расстоянии 0,5 м от окна интенсивность естественного освещения снижается приблизительно в 1000 раз. Необходимая продолжительность искусственного освещения для тропических растений составляет 10-12 часов.
Небольшие и нетребовательные водные растения (например, валлиснерию) сажают непосредственно в грунт. Крупные растения (в частности, эхинодорусы), нуждающиеся в толстом слое грунта, сажают в горшочки. Также поступают, если растение имеет нежную корневую систему или нуждается в грунте особого состава. Некоторые растения, например элодею, можно просто пустить плавать в толще воды. В качестве удобрения можно подложить под корни растений небольшие комочки глины, смешанной с березовым углем и высушенными экскрементами рыб. Если в аквариуме содержатся крупные рыбы, способные выдернуть растения, последние у основания обкладывают небольшими камешками.
Крупные растения располагают по отдельности в середине или на заднем плане аквариума. Мелкие растения лучше сажать небольшими группами, так как в этом случае они смотрятся наиболее эффектно. В целом, растения стараются разместить таким образом, чтобы более низкие располагались ближе к передней стенке. Это обеспечивает лучший обзор и создает иллюзию большей ширины аквариума. Последними опускают в аквариум плавающие растения.
При покупке рыбок, перемещении их из одного аквариума в другой, чистке старого аквариума необходимо иметь в виду следующее очень важное обстоятельство. Хотя рыбы обладают высокой приспособляемостью, резкое изменение условий среды может их просто убить. Поэтому при пересадке рыбок следует обеспечить постепенность изменения температуры и химического состава воды. Для этой цели можно использовать специальную емкость объемом около 1 литра, которую закрепляют на внутренней стенке аквариума и куда временно помещают рыбок. Ее можно изготовить, например, обрезав пластиковую бутылку из-под лимонада. К дну емкости прикрепляют груз из инертного материала (чтобы она не всплывала). В стенках емкости с помощью тонкой иголки делают небольшие отверстия - так, чтобы вода поступала буквально по каплям. Это обеспечивает постепенное изменение химического состава воды. Одновременно происходит плавное выравнивание температуры.
Следует отметить, что все вышесказанное применимо и к водным растениям. Правда, большинство из них более устойчивы к экстремальным изменениям условий обитания, чем рыбы, и особые меры предосторожности нужно принимать только в отношении очень требовательных видов. Обычно растения реагируют на пересадку остановкой роста, который через некоторое время возобновляется.
Аквариумы относятся к числу так называемых замкнутых экологических систем. Их длительное существование без контроля со стороны человека невозможно. И хотя со временем в аквариуме устанавливается некое подобие экологического равновесия, контроль за состоянием аквариума необходим всегда. Он особенно важен в течение первых полутора-двух месяцев после заселения аквариума, когда равновесие еще не установилось.
Для контроля качества среды в аквариуме можно использовать специальные приборы и оборудование, но они не всегда доступны и достаточно дороги. В то же время определенные выводы можно сделать, наблюдая за поведением рыб и состоянием водных растений.
О недостатке кислорода свидетельствует изменение поведения рыб. Они все время держатся у поверхности воды, учащенно дышат, захватывают ртом воздух. Рыбки сжимают плавники, отказываются от пищи или у них плохой аппетит. Если симптомы кислородного голодания в новом аквариуме наблюдаются в течение всего дня, это означает, что растения выделяют недостаточно кислорода. В этом случае необходимо установить компрессор и обеспечить постоянную аэрацию воды. Со временем, когда растения разрастутся, его можно будет убрать.
Если выше перечисленные симптомы наблюдаются только по утрам, это означает, что растений в аквариуме слишком много. Дело в том, что растения выделяют кислород только на свету - во время так называемой, световой фазы фотосинтеза. Ночью, в темноте, растения используют кислород в процессе дыхания и выделяют в воду углекислый газ. Если растений в аквариуме слишком много, концентрация кислорода в воде аквариума ночью сильно снижается и по утрам, пока растения не успели насытить воду кислородом, наблюдается его недостаток. В этом случае также необходимо установить компрессор, но включать его можно только по ночам. Важно отметить, что увеличение концентрации углекислого газа приводит к подкислению воды. Если амплитуда таких "скачков" рН велика, это может быть опасным для рыб.
Недостаток углекислого газа вызывает замедление или полное прекращение роста растений. В некоторых случаях он может стать причиной их болезни. Например, недостаток СО2 может спровоцировать так называемую "криптокориновую болезнь", когда листовые пластинки этих растений становятся стекловидными, мягкими и начинают разлагаться. Недостаток углекислого газа приводит к подщелачиванию воды.
Некоторые растения, в частности элодея, при недостатке углекислого газа могут извлекать его из растворенных в воде гидрокарбонатов, что приводит к снижению жесткости воды и ее подщелачиванию.
В новом аквариуме, как правило, наблюдается дефицит растворенных в воде питательных веществ. Это приводит к остановке роста растений и со временем, если не принять мер, может привести к их гибели. Хорошим индикатором недостатка питательных веществ может служить индийский папоротник. Вскоре после пересадки в новый аквариум растение возобновляет рост. После того как все доступные питательные вещества израсходованы, рост растения прекращается, его листья меняют окраску с нежно-зеленой на желтоватую, на них начинают отмирать маленькие участки. Постепенно растение увядает. Одновременно наблюдается остановка роста у других растений в аквариуме. В этом случае необходимо внести в воду удобрения, предназначенные специально для подкормки аквариумных растений, например, "Унифлор АКВА". В их состав, кроме необходимых макроэлементов (калий, азот, фосфор и др.), входят различные микроэлементы (марганец, железо, медь и т.д.) и биоактивные вещества, подавляющие рост сине-зеленых, бурых и диатомовых водорослей. Эти удобрения безвредны для рыб и не изменяют жесткость воды. Для постоянной покормки предназначено убодрение "Унифлор АКВА - 7", состав которого подобран так, что не изменяет рН воды. Если рН нуждается в коррекции, можно использовать удобрения "Унифлор АКВА - 5" и "Унифлор АКВА - 9", которые плавно понижают и увеличивают рН воды в аквариуме, соответственно.
Использовать для подкормки аквариумных растений обычные удобрения, предназначенные для наземных растений, ни в коем случае нельзя, так как они содержат огромное количество азотистых соединений, ядовитых для рыб.
Через полтора-два месяца после установки аквариума можно сделать некоторые выводы о его освещенности и температуре воды. Если рыбки имеют блеклую окраску, температура воды слишком низка и ее надо повысить. Хорошим индикатором степени освещенности служит синема. У этого растения есть очень интересная особенность: она образует листовые пластинки двух типов. При хорошем освящении (и вообще условиях содержания) листья синемы сильно рассеченные. В противном случае листовая пластинка цельная, со слабо вырезанными краями. Если синема образует только цельные листовые пластинки и нет оснований беспокоится по поводу недостатка питательных веществ, это означает, что освещенность мала и ее следует увеличить. Одновременно может наблюдаться замедление роста других растений.
Со временем в "старом" аквариуме происходит накопление различных токсичных продуктов жизнедеятельности его обитателей. Наиболее опасные из них - аммиак и нитриты. Аммиак вызывает повреждение эпителия жабр. Если этот процесс зашел далеко, помочь уже ничем нельзя - рыбы погибнут. Нитриты вступают в реакцию с гемоглобином крови и препятствуют переносу кислорода. Внешние симптомы в обоих случаях напоминают описанные выше при недостатке кислорода, но наблюдаются и при хорошей аэрации воды. Дополнительным признаком, указывающим на значительное содержание в воде органики и продуктов ее распада, является образование стойкой пены при аэрации воды (в нормальных условиях пузырьки воздуха лопаются через 2-3 секунды). Для точного определения концентрации азотистых соединений используют специальные наборы "Dry-tab" фирмы Aquarium Pharmaceuticals, которые можно приобрести в зоомагазинах.
Аммиак и нитриты перерабатываются поселяющимися в грунте аквариума бактериями; однако необходимо не менее месяца, чтобы их колонии развились настолько, чтобы справиться с потоком поступающего аммиака и нитритов. Если грунт аквариума дренирован или положен на фальшдно, колонии бактерий работают наиболее эффективно. Формируется так называемый "биологический фильтр". Следует, однако, заметить, что бактерии окисляют аммиак и нитриты только до нитратов. Хотя последние относительно малотоксичны для рыб, они тоже нуждаются в удалении. Поэтому часть воды в аквариуме необходимо регулярно менять. Для большинства рыб подходит замена 1/4-1/5 объема воды раз в 1-2 недели. Лучше это делать небольшими дозами, чтобы избежать шока при резком изменении состава воды. Для этой цели можно использовать профильтрованную водопроводную воду (в частности, через упоминавшийся выше фильтр АКВАФОР), которую предварительно нагревают до температуры воды в аквариуме.
Со временем грунт в аквариуме засоряется и нуждается в промывке. Обычно это достаточно делать примерно раз в год. В остальное время нужно следить, чтобы не началось его сероводородное заиление, так как сероводород очень токсичен для обитателей аквариума. Признаками сероводородного заиления являются черный цвет нижних слоев грунта и характерный запах тухлых яиц. Корни растений чернеют и начинают отмирать; сами растения чувствуют себя плохо. Меры борьбы с сероводородным заилением профилактические - нельзя использовать грунт из слишком мелких частиц или укладывать его слишком толстым слоем.
Поддержание "в рабочем состоянии" правильно оборудованного и заселенного аквариума не требует значительных усилий. Необходимо, однако, ежедневно контролировать работу вспомогательных механизмов (подогревателя, компрессора, фильтра и др.) и состояние животных и растений. Раз в 1-2 недели удаляют накопившиеся экскременты рыб и отмершие части растений, производят подмену воды. При необходимости - вносят удобрения для аквариумных растений. "Капитальную чистку" аквариума, связанную с извлечением всего его содержимого и обустройством аквариума заново, производят примерно раз в год.
Источник: zooprice.ru