Зарегистрируйтесь для отключения рекламы и доступа ко всем возможностям портала

Приемы работы с растениями

Селитра

Попробую поделиться своим опытом по работе (посадке и черенкованию) растений в нефорсированном травнике. В форсированном травнике, во-первых, другой набор растений, во-вторых, высокие скорости роста растений. А потому приемы и периодичность работы с растениями значительно отличаются.
Определение "Форсированный травник" возникло спонтанно. В научных источниках не встречается. Но чтобы как-то обозначить различия в принципах содержания, аквариумисты (а не авторитетные научные издания) ввели понятие Форсированный и Природный травник. У мадам Дианы это звучит как Hi-Tech и Low-Tech аквариум. Отличаются тем, что в первом случае применяются высокотехнологичное современное оборудование - МГ лампы, установки СО2, разные контроллеры, установки RO, минерализаторы, контролируемая подача микро- макроудобрений. Такой тип системы позволяет выращивать самые требовательные растения и поддерживать их высокий габитус и скорость роста
Природный аквариум не укомплектован всеми этими достижениями цивилизации. Зато и капризные растения там удержать нельзя. Но распространенные растения типа эхинодорусов, криптокорин, лимнофил, существуют вполне успешно. И даже размножаются. Но если эти растения поместить в Hi-Tech травник - они и выглядят по-другому, и скорость роста у них существенно меняется.

Итак, посадка новых растений (купленных, подаренных, разросшихся и отделенных).
1. Розеточные растения. Это крупные и мелкие эхинодорусы, криптокорины, валлиснерия. При посадке есть разные варианты. Можно длинные корни отщипывать или отрывать, оставляя 5-7 см. Можно не трогать - мой Учитель наматывает длинные корни криптокорин на пальцы и при погружении в грунт расправляет их там. У меня так не получается. Если хотите, чтобы криптокорина пошла в рост - надо оставить 4-5 листов и прищипнуть корни. Если хотите, чтобы она дала куртину (образовала густые заросли), корневище трогать не надо, можно убрать немного листьев. Но корешки укоротить все равно. Очень длинные (10-20 см) корневища у взрослых растений при пересадке лучше отламывать во избежание таких проблем С эхинодорусами приемы практически те же. Валлиснерии разделяют на отдельные розетки и высаживают группой. Корни у них не длинные, потому не требуют укорачивания.
2. Длинностебельные растения высаживаются не больше 2-3 стеблей в одну лунку. При посадке кучей могут всплывать, плохо укореняются и выглядят не лучшим образом. Тесно им в куче. На отсутствие корней можно не обращать внимания - они быстро образуются. Старые отгнивают.
3. Кринумы высаживают таким образом, чтобы луковица была над поверхностью грунта хотя бы на половину. Закапываются только корни
4. Нимфеи плохо переносят транспортировку, потому могут сбрасывать листья. Это не страшно - потом отрастет.
5. У анубиасов корневеще стеблевого типа, потому закапывать ео нельзя. В грунте должны быть только корни. Если приращивать анубиас с камню, коряге, керамике, нужно на месяц-другой привязать его к субстрату. Потом он так прирастает, что отодрать нереально.
6. Мхи для приращивания тоже привязывают либо леской, либо х/б ниткой. Когда они идут в рост, нитку не видно.
7. Папоротники. Индийский - закапывается вся корневая система. Все равно потом окажется наверху. Таиландский и больбитис - просто прижимаются к грунту или к субстрату. Корневище не закапывается.
8. Почвопокровные и растения с нежной корневой системой. Для почвопокровных растений и другой травки с очень нежной корневой системой легче и для аквариумиста и для растения тоже работать пинцетом с плоскими и желательно широкими губками. Растение аккуратно, без сильного нажима, удерживается пинцетом чуть ниже розетки и легкими поступательно-колебательными движениями высаживается в грунт. Тогда и корешки меньше повреждаются, и растение не всплывает. После посадки грунт еще слегка подсыпается под растение, но так, чтобы чуть прикрыть розетку и корни. Хотя, я видела, как Кокан при оформлении высаживал лобелию в гранитную крошку в высоком травнике: задвинул черешки размером 5-8 см манипулятором в грунт и сверху еще присыпал тем же грунтом из ковшика так, что их почти видно не было. Я думала - растениям кирдык! Каково было мое удивление, когда через неделю лобелия не только не загнулась, но и дала новые шикарные листья, и поднялась где-то не 3-5 см. Грунт был совершенно голый, не питательный, света меньше 0,2Вт/л, лампы Сильвания ГроЛюкс с отражателями, высота столба воды 80 см.

О размножении растения размножающихся грунтовыми побегами - криптокорины, валлиснерии, эх. нежненький и прочих. Если у вас изначально растений немного (к примеру вы завели всего пару кустиков нежненького) а вы хотите размножить его немного быстрее - нужно вовремя отделять молодые растения от материнского. Иначе зачастую "детки" слегка принебрегают развитием корневой системы, при этом истощая материнское растение. В случае нимфеи (одиночное растение на грунтовом побеге) необходимо просто перерезать побег от материнского куста к дочернему, когда у дочеренго появилось всего несколько корешков. Если же мы говорим о растениях, грунтовые побеги/корневища которого продолжают расти дальше, формирую новые растения, отрезать "первую" детку от материнского растения нужно не ранее появления на побеге 2-3 деток (не считая первой от материнского) и образования у "первой" детки нормальной корневой системы.
Конечно, способ посадки играет какую-то роль. Кроме того то, что я сейчас скажу, может показаться бредом полоумной старушки. Сразу хочу предупредить, если кто не согласен или очень скептически относится к этому моменту - лучше здесь не обсуждать.
Еще много зависит от рук аквариумиста, его настроения, энергетики, а также от фаз Луны и расположения геопатогенных зон. Проверила неоднократно и на себе и на своих учениках, и на случайных аквариумистах, обратившихся ко мне за помощью. И помог мне в этом мой Учитель.
Конечно, надо стараться по возможности меньше травмировать растение, но без травм не получается - и при извлечении из грунта , и при посадке страдают мелкие корешки. При посадке на новое место часть старых, даже неповрежденных корешков отмирает - это неизбежно.

Черенкование растений.
1. Розеточные. Крупные эхинодорусы, дающие цветонос. Если хотите получить полноценные семена - нужно дать возможность растению выбросить стрелку на поверхность воды и отцвести. Семена потом собираются и проращиваются. Я этого не делала, потому опыта не имею. А если нет возможности дать растению зацвести над водой (низко висят лампы), тогда стрелку можно пригнуть к грунту. На ней образуются дочерние растения, которые по мере формирования и роста укореняются прямо в грунте. Как только растение станет вполне жизнеспособным (наберет 4-5 листиков и сформирует корневую систему), стрелку-цветонос можно отсечь и от материнского и от дочернего куста. Мелкие эзинодорусы, дающие дочерние растения на отводках, черенкуются при перепланировке или при необходимоссти точно так же, как валлиснерия - просто рассекается отводок и отделяются растения по одному. Затем высаживаются как описано выше.
Криптокорины: образующие глухие заросли (по 20-50 кустов на одном корневище) просто разделяются на отдельные растения и высаживаются способами, описанными выше. У криптокорин, дающих деток на отводках, просто отсекаются дочерние растения и высаживаются обычным способом.
Слишком длинные листья валлиснерии лучше не отрезать, а отрывать. Тогда меньше травмируются рядом лежащие ткани и не так быстро начинается их некроз
2. Длинностебельные. Растения с хрупким и не жестким стеблем, при достижении нежелательной высоты, просто отщипываются ногтем. Желательно, чуть ниже междоузлий, где видны небольшие корешки, чтобы сразу укоренить растение. Растения с жестким стеблем - лимонник, некоторые гигрофилы, лобелия - просто отламываются в междоузлиях. Верхушки высаживаются либо рядом с основным массивом этих растений, либо переносятся в другое место (на Птичку, к другу). Оставшиеся пеньки дадут боковые побеги в нижележащих междоузлиях. При достижении определенной длины (7-15 см) их можно отчеренковать точно таким же способом, а пеньки выкинуть. Так омолаживаются растения.
3. Кринумыи другие луковичные растения. Дочерние растения образуются рядом с материнской луковицей. Их можно отламывать только тогда, когда они значительно отойдут от луковицы и для их отделения не потребуется большого усилия. Значит, растение уже готово жить самостоятельно. Апоногетон живородящий (у которого детки образуются на стрелках), нимфея микранта и нимфоидес (у них детки в основании листа) - тут надо подождать, когда отгниет черешок и лист и растение пустится в свободное плавание. У детеныша апоногетона могут отпасть все листья и остаться одна луковица. Это не страшно. Луковичка опустится на дно, а там при благоприятных условиях укоренится и пойдет в рост.
4. Нимфеи (кроме микранты и рудгеаны) дают молодую поросль рядом с материнским кустом. Какое-то время они там еще могут жить, но материнский куст затеняет дочерние, потому надо под грунтом отсчь отводки и аккуратно вытащить молодые растения. Кстати, они легче переносят транспортировку и быстрее укореняются. Рудгеана цветет и плодоносит прямо в аквариуме. Под ней прорастают семена и образуется молодая поросль. Как только эти растеньица достигнут хотя бы 5 см в высоту, их можно очень осторожно пересаживать. Растение очень красивое и нежное.
5. Анубиасы просто разламываются или отламываются боковые ветки. Анубиас может тянуться и на полметра как плеть, а можно добиться его ветвления. Достаточно либо отломать листочек, либо надломить корневище до хруста, и с месте повреждения может образоваться точка роста, откуда потом пойдет расти боковое растение.
6. С мхами лучше работать руками. Аккуратно растянуть, чтобы поменьше повредить веточки.
7. Папоротники. Индийский дает деток на ветках, потому как только ветка начнет портиться, ее можно отломать, а дочернее растение с корешками либо присадить в другом мест, либо подарить кому-то. Другие папоротники - больбитис, таиландский, марсилию, можно просто отделять корневище с сформировавшейся корневой системой и несколькими листьями и пересаживать.

Как укорачивать растения, разделять, убирать лишние или погибшие листья.
1. Валлиснерию лучше не отрезать, а отрывать листья. Захватить двумя руками и растягивать до разрыва. Разрыв произойдет в месте, где наиболее ослабленные клетки. В таком случае меньше травмируются находящиеся рядом ткани и лист не начинает гнить в месте разрыва. При отрезании травмируются ткани и начинается некроз - отмирание. Разделять дочерние растения на отводках можно и отщипыванием и отрезанием.
2. У розеточных растений, кринумов и анубиасов ненужные и нежизнеспособные листья лучше отламывать от корневища. В таком случае не остаются черешки, которые потом будут отгнивать и портить внешний вид растения.
3. У нимфей лишние и дырявые листья отщипываются рядом с корнем по той же причине.
4. С длинностебельными, имеющими мягкий стебель, лучше работать ногтем - отщипывать. Те, которые имеют жесткий стебель, лучше отламывать в междоузлии.
5. Разделять разросшиеся рядом с корневищем криптокорины тоже руками. А крупные (апоногетифолию, устериану) - отсечением сформировавшихся дочерних растений.
6. Если у крупных эхинодорусов на корневище образовались несколько точек роста, его извлекают из грунта и острым скальпелем рассекают корневище таким образом, чтобы на нем остались и часть корней, и осталась невредимой точка роста. Такое растение переболеет какое-то время, потом с новой силой пойдет в рост.
7. Дочерние луковички у кринумов можно отламывать только тогда, когда они отделятся от маточного куста и не потребуется для этого большое усилие. У них должно быть 5-7 листьев и достаточно развитая корневая система. В таком случае растение уже жизнеспособно и может расти самостоятельно. Кринумы растут очень медленно, потому процесс формирования дочерних растений довольно длительный и может занимать несколько месяцев. Поэтому лишний раз трогать луковички не надо, чтобы не повредить.
8. С элеохарисом работать очень осторожно - у него нежная корневая система. Если он слишком разросся, его аккуратно извлекают из грунта, немного ополаскивают корни и очень деликатно, руками разделяют на отдельные группы, которые потом можно высаживать пинцетом на небольшом расстоянии друг от друга, тем самым давая возможность образовать новый массив.
В травниках полноценная сифонка производится только при пересадке и черенковании растений. Если накапливается много детрита или случается перекорм - это все убирается сифоном без погружения его в грунт.
IRISUS

Ирина, спасибо большое за настоящую методичку :-): Я уже всем надоела, но у меня растения, почти все - местные, и то, что они скорее всего, загнутся, я понимаю ( надеюсь, к тому времени у меня будет настоящая аквариумная травка) Но, у меня есть один корень кубышки желтой, и она очень красивая. ( на мой взгляд :hi_hi_hi: ) Есть ли шанс оставить её зимовать как есть? Или, все таки, ближе к осени, нужно вынуть и отправить в темное прохладное место? Нужно ли хранить её в воде и как часто эту воду подменять? А может быть, поступить, как советует Золотницкий? Получить в природе плодик ? Но у него туманно написано - "как только плод потонет, надо его извлечь и получить семена" цитирую на память, если путаю - простите. Так вот - потонул, извлекла, достала семена... А потом? Как я их храню до весны? Пыталась найти в инете, но там информацию подчерпнута из того же источника и такая же неясная... Вопросов много, попытаюсь короче - есть ли возможность успешно содержать кубышку в аквариуме?
Селитра

Насчет кубышки из природного водоема затрудняюсь сказать. Не держала. В основном в аквариумах мы используем растения тропических и субтропических широт, где вода не замерзает.
Но иногда кувшинковые растения вдруг отказываются расти, деградируют, сбрасывают листья и сидят в виде клубня месяцами. Потом также вдруг начинают бурно вегетировать. Мои друзья в таких случаях специально клубень отправляют на зимовку в холодильник: закапывают в мокрый песок - и в самый низ, к овощам, на пару недель или месяцев (кто как). Кстати, также поступают с клубнями увирандры. Это стимулирует растение к бурному росту. Но я на практике такого не проводила. У меня не было кубышек, а нимфеи растут стабильно.
*Растения, полученные генеративным путем (из семян) более жизнеспособны и устойчивы, чем полученные вегетативным делением (чренкованием)
Ю.В.

Селитра писал(а):Растение аккуратно, без сильного нажима, удерживается пинцетом чуть ниже розетки и легкими поступательно-колебательными движениями высаживается в грунт. Тогда и корешки меньше повреждаются, и растение не всплывает. После посадки грунт еще слегка подсыпается под растение, но так, чтобы чуть прикрыть розетку и корни
Именно так высаживал растения на мастер-классе Григорий Полищук)) Оторвать глаз было невозможно)
Спасибо, Ирочка!
Селитра

Дополнение к сказанному по просьбе трудящихся
Итак, отвечаю интересующимся. Только не думать, что у меня с головой не в порядке - с ней действительно не все в порядке. Дело в том, что я с аквариумом работаю на уровне ощущений и проверяю это своими знаниями. То, что я напишу - из области метафизики, но так оно и есть- проверяла!
Когда-то Дмитрий Игоревич рассказал мне такую штуку ( а у него аквариумного стажа более 50 лет и образование соответствующее)...
1. Растение ориентировано по магнитным линиям Земли. Иногда бывает достаточно повернуть куст на 90 градусов на месте его посадки - и проблемы с его ростом решаются как по волшебству. Это свойственно в основном розеточным растениям. В одном аквариуме я пронаблюдала такую картину - чуть не упала со стремянки: анубиасы, которые растут не ветвясь, и которые я не трогала около 3 лет, образовали как бы сетку с прямыми углами на пересечениях. Это четко просматривается сверху. Ориентированы строго по сторонам света. Как объяснить - не знаю. Это Игоревич знает.
2. После того, как Игоревич рассказал мне это, я обратила внимание на 2 аквариума, находящихся у меня на обслужке: в них были зоны, где не росло НИЧЕГО! Что бы я ни делала, какую траву туда не подсаживала - она долго сидела, чахла, имела очень плачевный вид. Хотя при этом все остальные растения процветали и в аквариуме было полное благополучие (в том большом тоннике это слева на переднем плане). Как объяснил мне Игоревич, вся поверхность Земли опоясана силовыми линиями - параллелями и меридианами. Расстояние между ними около 180 см, ширина линии около 15 см. Линии бывают как на миллиметровой бумаге - тоненькие, и каждая 10-я толстая. так вот, на пересечении этих линий НЕ БУДЕТ РАСТИ НИЧЕГО! Хоть укакайся! Я говорю о геопатогенных зонах. В течение многих лет я обслуживла эти аквариумы, и что только не пыталась сделать - бесполезно! Потом ради интереса я проверила это: как научил меня Игоревич - привязала на метровую нитку золотое кольцо и просто медленно погуляла по помещению, держа кольцо на уровне 15-25 см на полом. Думала глюки у меня! Ан нет! Проверяла 2-3 раза - в одних и тех же местах кольцо начинало беспокойно себя вести - где-то раскачивалось, где-то крутилось. Я мысленно составила план этих мест - получилась сетка. И самое интересное - те места, где не росло ничего, попадали на места пересечения силовых линий.
Я не ботаник и даже не биолог - объяснить с научной точки зрения этого не могу. Но факт остается фактом. Можете считать меня придурковатой старушкой, но я не верю во всякую чертовщину - я исследователь и просто наблюдательный человек.
Игоревич рассказывал это, когда доверял мне обслуживать его экспозиционные аквариумы на Вышгородской. И просил особо не распространяться. Потому делюсь не со всеми, а только с заинтересованными
Вот. А теперь кидайте камни.
*Дмитрий Игоревич - мой Учитель Д.И. Кучер-Томченко
Ю.В.

А я "зубы дракона" (г/п зоны) рамкой проверяю. И кошкой. Я серьезно. У кошек это чувство очень развито. В геопатогенных зонах они никогда не будут долго находиться. Благоприятные же места- излюбленные точки спанья. Полностью соответствует показаниям рамок.
дядя Вова

Разрешите, я немного добавлю.
Когда речь идет о пересадке деревьев, кустарников, существует мнение, что при перемещении на новое место очень желательно сохранить первоначальную сориентированность корневой системы растения относительно сторон горизонта. Если побег корня был направлен на восток ( запад, юг, север), желательно сохранить это положение в новом месте. Интересно, а не рспространяется ли это правило на аквриумные растения? Конечно, трудно установить, как оно росло в другом хозяйстве, но если пересаживать в своем хозяйстве, может быть стоит обратить на это внимание.
Roman

тыква

Селитра писал(а):8. Почвопокровные и растения с нежной корневой системой. Для почвопокровных растений и другой травки с очень нежной корневой системой легче и для аквариумиста и для растения тоже работать пинцетом с плоскими и желательно широкими губками. Растение аккуратно, без сильного нажима, удерживается пинцетом чуть ниже розетки и легкими поступательно-колебательными движениями высаживается в грунт. Тогда и корешки меньше повреждаются, и растение не всплывает. После посадки грунт еще слегка подсыпается под растение, но так, чтобы чуть прикрыть розетку и корни.
Подскажите пожалуйста как сажать хемиантус микрантимоиндес? Я уже вся измучилась с ним, а рука не поднимается выкинуть. Все растения, которые можно более-менее захватить пальцами и утопить в грунт растут прекрасно. С этим хемиантусом одно расстройство. Я его выкорчевала весь из-за нитчатки, выбрала, обработала, так он у меня около 2 недель жил в свободном плаванье. Настало время сажать. Веточки ломаются, если кустиком сажать, то обязательно повсплывают несколько, а то и все. Купила пинцет пластиковый, вообще переломала несколько пучков, а как в грунт помещала, так при извлечении пинцета и они вместе с ним.
Вот думаю может набрать грунта и сеткой от апельсинов его перетянуть- будет он расти по принципу крепления мха?
Алекс

Если ростки достаточно длинные, просто придавите их грунтом, уложив на него.
А какова фракция грунта и толщина слоя? Я своими, далеко не тоненькими, пальцами умудряюсь и без пинцета его сажать ;)
Селитра

Мелкие растения типа микрантемоидеса "Куба", глоссостигмы, высаживать не пучками (все равно всплывут, да и развиваться будут плохо), а как и другую длинностебельку - по 2-4 ростка в одну лунку. Просто операции потребуются более точные. Пинцет должен быть с довольно узкими губками, желательно предназначенный для этого. Но можно приспособить и обычный пинцет, надев на губки фторопластовые трубочки (подойдут и для коктейля). Это чтобы не передавить хрупкие стебельки. Таким пинцетом захватываются растения, погружаются в грунт довольно глубоко (следите за тем, чтобы фракция грунта не была крупной, иначе все попытки сведутся к нервным затратам и какой-то матери). Пинцет не раскрывается сразу, а протягивается под грунтом, постепенно освобождая растения и сразу присыпая. И только потом извлекается из грунта.
Пальцами такие растения посадить очень трудно даже человеку, имеющему опыт посадки. А для формирования композиции - практически невозможно.
serj973

Селитра писал(а):Пинцет не раскрывается сразу, а протягивается под грунтом, постепенно освобождая растения и сразу присыпая. И только потом извлекается из грунта.
А еще, так как данный прием освоить сложновато, можно пользоваться гнутым инструментом, он повторяет протягивание автоматически, я пользуюсь гнутыми длинногубцами - фишка в том, что, когда, опустив в грунт пучок, и покачав из стороны в сторону, начинаешь их вытаскивать, наклоняя к кустику, точка выхода оказывается сбоку от него - и ничего не всплывает, садил, по совету Димы, по 8-10шт. Только все равно, дело это кропотливое.
Алекс

Ирина, наверное имеете ввиду калитрихоидес куба?
Metal

Селитра писал(а):Мелкие растения типа микрантемоидеса, высаживать не пучками (все равно всплывут, да и развиваться будут плохо)
Не согласен, сажаю всегда по 10 веточек в лунку, отлично растет и не всплывает и очень быстро получается пышный куст или шапка.
А вот по одной веточке - всплывает.

И вообще, травнику всегда нужен хороший пинцет, без него не возможно плотно травку рассадить!
Селитра

Можно соглашаться или не соглашаться, но растениям нужно место для роста. Тут нужно исходить из благоприятных условий для растений, а не для аквариумиста. Сразу после посадки растение не идет в рост, а формирует корневую систему и только потом начинает наращивать вегетативную массу. В условиях скученности это сопряжено с определенными трудностями. Растению комфортнее, и оно лучше развивается, когда для этого есть и пространство, и свет. Это я пронаблюдала на очень большом количестве разных растений в разных условиях. Возьмусь даже утверждать, что при посадке по 2-4 стебелька в лунку растения развиваются быстрее и лучше. Да и габитус при прочих равных условиях у них лучше. У меня была возможность проэкспериментировать и сравнить разные способы посадки. Потому предлагаю оптимальные. Хотя вариантов может быть много.
Metal

Я с микраном год эксперементирую, что я с ним только не делал. Да и в рост он трогается сразу после посадки, даже в бедный грунт.
Но у меня всегда яркий свет и со2, ну и макро+микро.
И сажая больше веток в лунку, я получаю пышный куст после первой стрижки, после второй стрижку куст становится вообще огромным и круглым.
Да и у микрана корневая слабенькая, можно толком ее за туковую не считать. Он даже без грунта растет неплохо, если его просто приматывать к чему либо.
Innesi

А подстричь его совсем коротко можно? А то я его купила в жутком состоянии, щас новые ростки красивые, но старые вид портят. Вот думаю почти под корень его состричь, можно?
Metal

Я жду когда он до половины аквы дорастет и стригу, оставляя 4-5см. И так раза 4-5, потом пересаживаю.
Mari

Надеюсь, в правильной теме спрашиваю.
Вот всё прочитала, а про лимонник не поняла. Купила веточку лимонника. Укоренила в грунте, привязав за ниточку к пласстмассовой фиговине (извиняюсь) от искусственного растения, т.к. лимонник постоянно всплывал. Он пошел в рост и выдал мне то ли корешки, то ли веточки, не пойму, вот фото: Мне нужно его по-другому укоренить? Или корешки/веточки сами дотянутся, куда им надо?
Ю.В.

Это "воздушные корни". Как растение полностью укоренится и примется, их лучше обрывать, чтоб вид не портили.
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение