Размножение золотых рыбок

Добрый вечер.
Я начинающий аквариумист. Свой выбор остановила на золотых рыбках.
Когда покупала рыбок, продавец отговорил меня покупать рыбок парами, так как по его мнению размножаться они все равно не будут. Поскольку они привезенные из Китая, а там всех рыбок стерилизуют, чтобы в России их не размножали.
Неужели это правда?

Про золотых, не думаю, что так делают!

Размножение в аквариуме любителя маловероятно по ряду причин. Дело не в стерилизации. Нет смысла стерилизации недорогих и распространенных рыб.
Рыбам требуюся крупные емкости (желательно пруд), определенные температурные условия.
И если даже получится получить икру, то поднять малька - задача далеко не для новичка.

Поэтому советую забыть о данной идее, если конечно вы не готовы оборудовать пруд :-):

Спасибо большое, стало спокойней за своих рыбок

А вот я, очень расстроилась(( Так как просто обожаю золотух и семейство у меня большое 3 пары. Я с фанатизмом ждала их "совершеннолетия", что бы получить много маленьких золотушек.

А вот я, очень расстроилась

Не расстраивайтесь раньше времени, у меня в детстве был аквариум 100 литров, было 3 золотушки, живородки, сомы и ещё кто то, живые растения, кстати золотушки траву не трогали, из оборудования только компрессор, который работал периодически, на ночь точно выключался.Золотушки выросли и однажды утром проснулась от какого то плеска в аквариуме, в начале даже не поняла что за гонки, а это нерест золотых.Что спровоцировало не знаю, кормила только сухими кормами, типа гаммаруса, икру собрала в отсадник, кстати очень много и выклев был большой, но поднять не смогла, только один выжил, элементарно умерли с голоду

Здравствуйте дядя Вова. У меня аквариум 110-120л., купила его вместе с 2-мя полуторогодовалыми зототыми, одна как у Вас на последней картинке, одна помесь какая-то с орандой (морда в небольшом наросте и тупая), Первая вроде самка, вторая вроде самец (переднии плавники вроде "елочкой", хотя они у нее длинный, не поймешь), так вот, первая начала поправляться,такое ощущение, что пузо вот лопнет!!! А признаков размножения нет.
Плавают они вместе, но самец ее под пузико не пихает. Температура 26-28, подмены регулярно раз в неделю на 15-25%. Как их заставить размножаться? Подскажите?

Здравствуйте!
Извините, но я разведением золотых рыбок сам не занимался никогда.
Могу помочь только тем, что предложу вашему вниманию неплохую статью (не свою, естественно).


Все разновидности золотой рыбки могут нереститься в аквариуме объемом в 2 - 3 ведра. Для нереста следует поместить туда самку и двух-трех самцов. Лучше, если в аквариуме не будет песка: икринки, упавшие на дно, лучше сохраняются на цементном, цинковом или стеклянном дне. Нерест рыбки может происходить при температуре воды не ниже 16', а лучше при 22 - 24'.

В аквариуме, подготовленном для нереста, должны находиться мелколистные растения: элодея, фонтиналис, перистолистник или роголистник. Если растений нет, их можно заменить мелконащипанной мочалой (только не ивовой), пучки которой следует закрепить грузиками на дне. Можно также применить раффию, пучки которой обычно используются как мочалки, и даже резиновую губку. Аквариум должен с раннего утра круглосуточно освещаться солнцем или электрической лампой. Уровень воды рекомендуется поддерживать не более 20 - 25 см. Вода должна продуваться или часто освежаться.

Крепкие золотые рыбки способны к икрометанию примерно в годичном возрасте. Готовый к нересту самец имеет характерные отличия: пилу на первом луче передней пары грудных плавников в виде ряда зазубрин и обычно бородавочки величиной с крупинки манной крупы на жаберных крышках. Самка, созревшая и готовая к метке, имеет толстый, набитый икрой живот. Если смотреть на нее сверху, то заметно искривление корпуса рыбки, вызванное присутствием икры. Возникшее искривление часто остается и после икрометания.

Если рост короткотелых молодых золотых рыбок форсировать обильным кормлением, это может привести к ожирению и как следствие - к бесплодию.

Зрелая самка, видимо, выделяет вещества, отличающиеся специфическим запахом, который особенно силен около полового отверстия. Этот запах и привлекает зрелых самцов к самкам.

В марте - апреле молодые самцы начинают плавать за самками, держась у их яйцеклада. По этому признаку можно безошибочно определить зрелых и готовых к нересту самцов и самок, Если это наблюдается до апреля, самцов и самок нужно разделить во избежание раннего помета, который трудно будет обеспечить естественным живым кормом. Самок в этом случае нужно содержать так, чтобы они не могли тереться о растения, что может вызвать возбуждение и выметывание икры. Задержать нерест можно также понижая температуру воды. Лучше всего, если нерест произойдет в мае - июне, когда мальков прокормить легче. Подготавливая рыбок к нересту, их следует обильно кормить живым кормом мотылем, земляным червем, дафнией. В случае отсутствия живого корма можно давать молотое мясо. За несколько дней до икрометания самцы начинают гонять самку; активность самцов постепенно возрастает и в день Икрометания доходит до яростного преследования, прерываемого краткими отдыхали. От резких движений при задевании за растения длинные плавники рыбок обтрепываются. Чтобы лучше сохранить плавники, нужно выбирать более мягкие растения. Молодые самцы с более короткими плавниками могут быстрее плавать и поэтому обеспечат более полное оплодотворение икры, их хвосты меньше страдают. Поэтому таких самцов следует предпочесть, посадив в аквариум на одну самку несколько, не менее двух, чтобы обеспечить более полное оплодотворение икры, так как крупная двух-трехлетняя самка в первом, самом обильном в сезоне икрометании может дать до 3000 икринок.

Нерест, начавшись с рассветом, длится до середины дня, всего 5 - 6 часов. Он может повторяться каждые 4 - 5 недель до начала октября.

При нересте самка, проплывая через гущу растений или над ними, выпускает икру. Самцы, проходя над икрой, поливают ее молоками. За один раз выметывается 10 - 20 икринок. Икра очень клейкая и прилипает к поверхности растений. Икринки диаметром около 1,5 мм вначале имеют слабую янтарную окраску, которая на второй-третий день значительно бледнеет, и прозрачные икринки увидеть трудно. Неоплодотворенные икринки на второй день белеют и быстро обрастают грибком. Только что выметанные икринки несколько сплющены. Попадая из яйцеклада самки в воду, икринки расправляются.

После икрометания рыбок нужно тут же удалить, иначе они поедят икру. Можно поступить иначе - вынимать из аквариума пучки растений с приклеенной к ним икрой и помещать в отдельный сосуд. Мальки вылупливаются при температуре 22 - 24' на 4 - 5-й день, при более низкой температуре - позже. Например, при температуре 14' выход мальков из икры происходит на 7 - 8-й день. В первом случае мальки крепче, чем при медленном развитии икры. Икринки лучше развиваются в мелких сосудах. Если икринки остались в том аквариуме, где происходило икрометание, уровень воды в нем лучше снизить. Сосуды с икринками должны находиться в светлом месте, но их необходимо предохранять от перегрева. Если продержать икру несколько часов в мелком сосуде под прямыми солнечными лучами, она может погибнуть. После появления мальков можно пустить в сосуд улиток (катушек), чтобы они съели неоплодотворенную икру, и тем предотвратить порчу воды.


Только что вышедший из икры малек золотой рыбки очень слаб и беспомощен. Он выглядит, как ниточка, снабженная двумя глазами на одном конце и желточным пузырьком в середине. В желточном пузыре содержится запас питания малька в первые дни его жизни. Сначала малек может передвигаться лишь небольшими рывками и имеет способность прикрепляться к тому месту, к которому прикоснется.

На следующий день после выхода из икры личинок можно видеть висящими на растениях и на стеклах аквариума или стенках сосуда. Через два-три дня они начинают свободно плавать, запас желтка кончается и им требуется иная пища. Первой естественной пищей мальков является так называемая пыль (культура инфузорий). Ее нужно давать мелкими порциями. Полезно давать малькам мельчайшие водоросли в виде небольшого количества зацветшей воды.

Через полторы-две недели мальков можно кормить мелкой дафнией и циклопом (вместо инфузорий или коловраток), отсортированными через газовое сито. Затем - взрослыми циклопами и дафнией. В месячном возрасте рыбки уже способны брать мелкий мотыль.

Если живых ракообразных достать трудно, их можно заменить вареным яичным желтком, растертым с водой, пропущенным через мелкое сито, мелко резанным мотылем, затем мелким мотылем.

Кормление овсянкой (для молодняка до 2,5 месяцев), пропущенной через мелкое ситечко, дает рыбке короткое, круглое тело, которое желательно для вуалехвостов и телескопов.

Питание должно быть обильным, в день малек съедает больше своего веса. Кормить лучше понемногу, но несколько раз в день, и не оставлять корма на ночь.

Для обеспечения хороших условий развития молодняка очень важно достаточное насыщение воды кислородом или достаточно просторное помещение.

До двух недель мальков нужно держать в том же аквариуме, где они вывелись. После этого их нужно рассадить, помещая в 3 - 4-ведерный аквариум не более 250 мальков (если продувки нет, то при частичной подмене воды вдвое меньше). В таком аквариуме их можно держать до двухмесячного возраста, сортируя по размерам. С ростом молодняка должно уменьшаться и количество его в аквариуме. В раннем возрасте мальков не рекомендуется вылавливать сачком, лучше их переливать блюдцем. В блюдце мальки хорошо заметны и их можно пересчитать.

Для того чтобы у мальков была яркая окраска, необходим дневной свет, но их нужно защитить от прямых солнечных лучей, создав растениями или щитками затененные места в аквариуме.

Если солнце освещает аквариум не более двух часов в сутки, не нужно никаких затенений. Если дневного света нет, необходим яркий электрический.

Молодняк чешуйчатых разновидностей сначала имеет серебристо-серый цвет своего прародителя - карася. Этот цвет переходит в золотой, белый и чисто черный в возрасте 3 - 5 месяцев. Некоторая часть всегда остается неокрашенной до старости. Чешуйчатые обязательно меняют свой цвет, последними - белые. Изменение цвета протекает в период от месяца - у молодых рыбок, до полугода - у старых. Окрашивание за редкими исключениями идет от более темных цветов к светлым: от черного - к красному, от красного - к белому. Живописные пестрые красно-черные расцветки непостоянны и превращаются в красные.

Бесчешуйчатые мальки не проходят периода серебристой окраски и уже в полуторамесячном возрасте начинают окрашиваться в свой окончательный цвет. В 2,5 месяца можно уже создать себе представление об окончательной окраске, хотя самые Лучшие ситцевые окраски полностью развиваются в течение 2 - 3-х лет.

Глаза телескопов в первые недели жизни кажутся обычными, невыпуклыми. В возрасте от двух до шести месяцев (иногда даже до двух лет) нельзя сказать, будут ли рыбки телескопами. Обычно формирование выпуклых глаз происходит за 3 - 5 месяцев.

В течение первых месяцев основание хвоста бесчешуйчатых рыбок бывает темным, затем эта окраска постепенно исчезает.

Некоторая часть помета короткотелых золотых рыбок значительно отстает в росте и имеет вид карликов в течение зимы. Это объясняется затягиванием и приостановлением в развитии из-за неправильного действия желез внутренней секреции. Часть карликов за зиму погибает, большинство же остальных весной быстро развивается, догоняя нормально развивавшихся сверстников. Но такие рыбки все же, как правило, более слабы и менее долговечны.