Какие бывают виды водорослей?
Водоросли (algae) являются простейшими растениями и бывают размерами от микроскопических одноклеточных до 70-метровой морской травы. Особенностью водорослей является их умение приспосабливаться к различным условиям и быстрое размножение. Многие виды водорослей способны, в виде спор, распространяться из одного водоема в другой по воздуху. Водоросли способны жить в любой воде - пресной, соленой, чистой, грязной, стоячей и быстро текущей. Они могут расти на предметах и растениях, а могут плавать в толще воды ("зеленая вода") или на ее поверхности.
Водоросли обычно придают аквариуму неэстетичный вид (хотя в природе они встречаются повсеместно) или служат индикатором плохого качества воды.
Ниже рассмотрены основные виды водорослей в аквариуме. Они сгруппированы по отличительным признакам. Никаких научных названий не приведено (их слишком много, да и не нужны они для успешной борьбы с ними).
Диатомовые водоросли
Водоросли коричневого цвета, которые покрывают поверхности камней, стекла и т.д. Обычно появляются в новом аквариуме или при недостатке света. Также их наличие указывает на высокий уровень силикатов в аквариуме, поскольку в их клетках много кремния. Избавиться от них можно достаточно легко - увеличив уровень освещения аквариума (при этом могут появиться другие водоросли). Если это не помогает, то следующим шагом может служить использование фильтра, поглощающего силикаты. В новом аквариуме они исчезнут сами через несколько недель. Группа сомиков - Otocinclus очистит все поверхности за несколько дней.
Сине-зеленые водоросли
Данные водоросли являются, в действительности, бактериями (сейчас они даже выделены в отдельную категорию). Они могут быть различного цвета (обычного темного). Отличительными характеристиками их является то, что они скользкие на ощупь и пахнут неприятным запахом гниющего болота. Они легко отделяются от предметов, на которых растут. Эти водоросли могут усваивать азот из воздуха, поэтому низкий уровень нитратов для них не помеха. Обычно они характерны для аквариумов с высоким значением pH - щелочная вода, хотя и могут встречаться и в другой воде. Если с ними не бороться, то они быстро покрывают все поверхности, приводя к гибели растений и выделяя опасные для рыб токсины. Наличие таких водорослей является показателем плохого качества воды, наличия в ней большого количества органики. Рыбы-водорослееды игнорируют сине-зеленые водоросли - уж больно неаппетитны они на вид и вкус.
К счастью, борьба с ними не сложна. Антибиотик (2.5-5 mg/litr эритромицина или половинная доза, предназначенная для лечения инфекции) обычно очистит аквариум за ночь. При этом возникнет большое количество гниющей органики, к тому же антибиотик может оказать влияние на био-фильтрацию, поэтому приготовьтесь менять воду в большом количестве.
Зеленая вода
Данные водоросли бывают при наличии яркого света и достаточного количества питательных веществ (нитратов и фосфатов) в воде. Обычно это происходит в недавно запущенном аквариуме, когда биологический фильтр не работает или когда что-то подействовало на него, и при наличии яркого света. Например, если аквариум стоит на окне и освещается солнцем. Данные водоросли бывают различных типов, в том числе и сине-зелеными (бактериями).
Смена воды не приводит обычно к улучшению ситуации, однако, при регулярной смене воды и чистке грунта, ситуация исправляется. Для быстрого уничтожения водорослей можно отключить свет на несколько дней. При этом надо продувать воздух из компрессора, поскольку количество углекислоты увеличивается. После этого надо сменить воду из-за большого количества гниющей органики в аквариуме.
Другим способом является запуск в аквариум дафний. Они очистят воду от водорослей достаточно быстро. Рыбы, конечно, должны быть удалены из аквариума.
Фильтрация через диатомовый фильтр или использование UV-стерилизатора (доза 30000 µWSec/cm2) поможет решить проблему с этими водорослями.
Надо помнить, что, как и в ситуации с другими водорослями, необходимо постоянное внимание к качеству воды в аквариуме.
"Черная борода"
Механически удалить эти водоросли практически невозможно. Затемнением или химией с ними, в принципе, можно бороться, но потом они вырастут снова. Некоторые рыбы (siamese algae eater, например) предположительно едят ее, но при условии, что их ничем больше не кормят.
Остальные виды водорослей (нитчатые и т.д.)
Данные водоросли бывают многих видов (hair algae, thread algae - нитчатые водоросли и т.д.). Hair algae, ярко-зеленого цвета, растет на пучками грунте, камнях и т.д. Легко удаляется механически или подъедается рыбами-водорослеедами. Thread algae, темного цвета, растет длинными индивидуальными нитями. Легко удаляется механически и обычно служит указателем избытка железа в воде (>0.1-0.2 mg/l).
Водоросли, растущие мелкими островками на стекле, считаются нормальными для аквариума с растениями и легко контролируются соскребанием (будьте аккуратны если у вас аквариум из оргстекла) с помощь бритвы или специального скребка. Обычно это нужно делать на переднем стекле. Рыбы, такие как анциструсы и т.д., помогут держать стекло чистым.
Какие существуют химические средства борьбы и чем они плохи
Существуют несколько химических средств для борьбы с водорослями. Большинство из них адаптированы из рыбоводства, где приходится бороться с зарастанием прудов. Пример - симазин, выпускающийся под различными марками для аквариумов.
К сожалению, эти препараты действую на разные водоросли по-разному и не всегда бывают эффективными. К тому же, эти препараты оказывают свое негативное действие и на растения, вызывая гибель некоторых растений. Таких как кабомба или валлинснерия, в случае использования симазина, который влияет на процесс фотосинтеза.
Главным недостатком этих препаратов является то, что они не устраняют причин появления водорослей (избытка питательных веществ для водорослей в воде) и, соответственно, они появятся снова из спор. Использование этих препаратов может рекомендовано, как последнее средство, в случаях, когда необходимо быстро избавиться от водорослей и затем продолжать борьбу биологическим путем, как описано ниже.
На чем основан способ борьбы с "черной бородой"
Данный способ основан на том, что рост растений и водорослей в аквариуме ограничен доступными макро- (нитраты, фосфаты, калий) и микроудобрениями (железо и т.д.). Причем, согласно закону Либиха (кажется его), рост растений ограничивается одним элементом, т.е. если в аквариуме в недостатке железо, то избыток нитратов и т.д. не вызовет рост растений, а в тоже время, эти избыточные вещества будут доступны водорослям.
При наличии в достаточном количестве питательных веществ, света, углекислого газа высшие растения способы опередить водоросли в борьбе за питательные вещества (в особенности фосфор), что приводит к гибели водорослей.
Из двух макроэлементов наиболее важными являются нитраты и фосфаты. Если в аквариуме плохая фильтрация и его не чистить, то в воде находится много органики, вызывающей рост водорослей, таких как сине-зеленые. Однако, и при хорошей биофильтрации, в аквариуме в избытке находятся фосфаты и нитраты. Эти вещества получаются в результате жизнедеятельности рыб (которые выделяют аммиак и аммоний, преобразуемый в нитраты при биофильтрации) и из веществ, находящихся в корме рыб.
Фосфаты, даже при небольших концентрациях (>0.5-1 mg/l) приводят к росту водорослей. Поэтому аквариум наиболее устойчив, если в нем рост растений (и водорослей соответственно) ограничивается фосфатами. Растения способны усваивать даже мельчайшие количества фосфатов, лишая их водорослей. Как показывает практика, если аквариум ограничен нитратами, железом или калием, то в такой системе неизбежно появятся водоросли, поскольку растения не смогут усваивать органику из воды.
На этом основан способ биологической борьбы с водорослями - путем поддержания оптимального баланса удобрений, света и СО2.
На этих же принципах основан и способ эффективной био-фильтрации аквариума с использованием растений.
Как избавиться от "черной бороды"
Прежде всего тут необходимо терпение и трудолюбие. При запущенном аквариуме может потребоваться несколько недель, а то и месяцев, для приведение его в равновесие. Перефразируя известную статью Ленина о марксизме (кто изучал эту дребедень - тот помнит), можно сказать, что существуют три источника и три составные части анти-черно-бородизма. Три источника - терпение, труд и голова на плечах (как и во всех аквариумных делах). Три составные части - удобрения, свет, углекислый газ. Свет и углекислый газ рассматриваются отдельно. Они являются необходимыми условиями успешной борьбы с водорослями. Необходимо помнить, при невыполнении одного из условий, например, при наличии света и удобрений, но отсутствии углекислого газа - одолеть водоросли будет очень сложно или невозможно.
Основная идея рассмотрена выше. На практике это сводится к следующим моментам (несмотря на их кажущуюся сложность, выполнить их на практике просто):
* Поддерживайте чистоту в аквариуме, удаляйте из нее органику, нитраты, фосфаты и т.д., которая подъедается водорослями - меняйте воду. Вначале, при запущенном аквариуме, может потребоваться ежедневная смена 10-25% процентов воды. Еженедельная замена 10-25% необходима и при отсутствии водорослей. Ограничьте объем корма, его надо давать столько, сколько рыбы смогут съесть за 3-5 минут, рыбы очень редко умирают от голода (от переедания много чаще). Чистите дно от остатков корма и грязи. Это можно делать каждый раз при смене воды. Заведите рыб, которые будут подбирать остатки пищи со дна. Подумайте - может быть имеет смысл уменьшить количество рыб в аквариуме, чтобы уменьшить количество грязи. Убедитесь, что вода, которую вы наливаете в аквариум, не содержит нитратов или фосфатов. Иначе нет смысла в замене воды. Параметры воды можно узнать - померив их или обратившись на водопроводную станцию. Если в воде присутствуют нитраты/фосфаты, то надо подумать о фильтрации ее через ионообменники или использовании дистиллированной воды (с добавлением солей кальция и т.д. для обеспечения жесткости ее). Смена воды является наиболее важным условием успеха.
* Используйте больше света. Несмотря на то, что свет вызывает рост зеленых водорослей, достаточное его количество необходимо для роста растений. Зеленые водоросли потом уйдут сами. В среднем, необходимо (в зависимости от типа растений и количества СО2) 0.5-1 вт/литр люминесцентного света. Свет должен быть не более 10-12 часов в день.
* Установите систему с СО2. Абсолютно необязательно бежать покупать фирменный баллон за большие деньги. Простой бутылки с дрожжами вполне достаточно, для успешного роста растений.
* Добавьте быстрорастущих растений. Анубиасом и криптокоринами водоросли не победить - для этого нужны растения, которые высасывают питательные вещества из воды. Потом их можно удалить. Регулярно подстригайте подобные растения - молодые побеги поглощают более активно питательные вещества из воды. Для длинностебельных растений можно удалять нижнюю часть и высаживать верхнюю в грунт.
* Подкармливайте растения удобрениями (подробно про них написано в отдельном разделе). Растения нуждаются в них для успешного роста. Используйте готовую смесь, следя, чтобы в ней не было фосфатов (ваша задача - ограничить их количество). Наличие нитратов смеси зависит от их уровня в аквариуме. Обычно они не нужны. Хорошие коммерческие смеси не содержат фосфатов и нитратов. Нельзя использовать удобрения для обычных растений - в них много фосфатов/нитратов. Необходимо присутствие калийных удобрений - они очень важны для роста растений и обычно в аквариуме в недостатке. Их можно добавлять с избытком (в разумных пределах), они не приводят к росту водорослей. Совершенно необходимы микроэлементы - особенно железо, без которых растения не растут. Одним из способов является использование готовой смеси. Это более удобно для начинающих. Можно делать и смесь самому, что позволяет варьировать элементы, адаптируясь к конкретным условиям - особенно уровень нитратов, который должен быть около 5 mg/l. нулевой уровень нитратов приводит к тому, что растения прекращают потреблять фосфаты и это приводит к росту водорослей.
* Старайтесь не допустить вымывания питательных веществ из грунта. Растения способны усваивать вещества из грунта, а водоросли, не имеющие корней - только из воды. Поэтому не используйте донный фильтр с сильным течением (фальшдно, UGF, RUGF). Добавляйте удобрения (шарики глины) в грунт. Сделайте оптимальный грунт для растений. * Заведите рыб, поедающих водоросли, таких как сиамский водорослеед (siamese algae eater), анциструс и т.д. Пусть они выполняют часть работы.
* Не допускайте занесения водорослей с новыми растениями. Их можно обеззаразить. "Черная борода" не распространяется спорами по воздуху. Рыб в любом случае необходимо держать в карантине. При этом надо менять воду, давая им опорожнить желудки, где могли быть споры водорослей. Оборудование - такое как сачки и т.д. необходимо дезинфицировать, чтобы не занести водоросли (да и другую инфекцию) из одного аквариума в другой.
Придерживаясь этих правил, вполне возможно, что и было сделано мною на практике неоднократно, победить водоросли в аквариуме и содержать аквариум, полный растений и без следов водорослей.
В случае с "черной бородой", она обычно начнет белеть и затем отваливаться через несколько недель, заменяясь зелеными водорослями. Они потом тоже исчезнут.
Каким должен быть уровень нитратов
Как говорилось выше, в аквариуме не должно быть нулевого уровня нитратов. В подобном случае они могут оказаться лимитирующим фактором роста растений и поглощение мим фосфатов прекратится. Такая ситуация может встретиться в сильно заросшем аквариуме (особенно быстрорастущими растениями), при недостаточном количестве рыб. Безусловно, нулевой уровень нитратов не означает, что растения их не получают. Он лишь указывает на то, что растения поглощают нитраты (и аммиак/аммоний/нитриты, не дожидаясь их преобразования в нитраты в результате биофильтрации) с такой же скоростью или быстрее, чем они вырабатываются в системе. Как показывает практика, небольшой уровень нитратов (около 2-5 mg/l) желателен в аквариуме, чтобы была уверенность, что фосфаты являются лимитирующим фактором в росте растений (и водорослей). Обычно, при нулевом уровне нитратов через несколько дней начинается рост уровня фосфатов в воде. При добавлении нитратов - он опять падает до нуля. Если фосфаты на нулевом уровне в аквариуме, то наличие нитратов не вызовет роста водорослей.
Следует проверять уровень нитратов, если есть подозрение, что их не хватает. Признаком нехватки нитратов является пожелтение и отмирание старых листьев - они как бы растворяются в воде (за счет миграции азотных соединений к молодым листьям). В подобном случае следует добавить нитратов - лучше всего KNO3.
Как обеззаразить купленные растения
Наряду с карантином новых рыб, обеззараживание растений является хорошей практикой. Это можно делать с использованием хлорки (гипохлорид натрия, bleach) - жидкости, используемой для мытья ванн и туалетов. 5% раствор хлорки разводится в соотношении 1:20 с водой и погрузить растения на пару минут. Затем их надо тщательно промыть с проточной водой. Некоторые растения (особенно длинностебельные с мягкими листьями - элодея, кабомба) плохо переносят такую процедуру - поэтому время надо сократить (или не применять ее). Данная процедура не уничтожает некоторые виды водорослей (например, сине-зеленые - но они заметны сразу при приобретении растения). "Черная борода" уничтожается подобной ванной. Эту процедуру можно использовать периодически - например, для удаления "черной бороды" с анубиаса, который обычно является первой ее жертвой. Анубиас переносит процедуру без проблем.
Также можно использовать марганцовку и перекись водорода вместо хлорки.
Ппрактический совет по использованию этого метода:
"Белизна" (раствор гипохлорита натрия) имеет непредсказуемую концентрацию активного хлора, зависящую от жадности и/или халатности изготовителя и времени и условий хранения. Я подбирал так: разводил 1:30. Брал лист заросший "бородой", выдерживал две минуты в растворе. Если водоросль за это время побелела - смело разбавлял в четыре раза. Достаточна концентрация, когда после двухминутной обработки и получасовой промывки цвет "бороды" не изменяется. Но после второой двухминутной выдержки она начинает светлеть. В таком растворе купать листья в течении одной минуты однократно, избегая попадания хлорки на корни. "Борода" сдохнет потом в аквариуме. Валлиснерия и стрелолисты даже после такой обработки могут загнуться, а могут и нет. Наяс и роголистник дохнут всегда. Эхинодорус мелкоцветный если и выживает, то чахнет. Выдерживали без видимых изменений бакопа, ротала, гигрофилы, лимонник, эхинодорус нежненький, анубиас. Рыбы, поедающие водоросли
Для контроля водорослей в аквариуме можно (и даже нужно) держать рыб, в меню которых входят водоросли. К числу таких рыб относятся:
Сомы
Различные сомы, особенно анциструсы. Определить их легко по наличию "кустарника" спереди головы у самцов. Они с удовольствием отполируют стекло и предметы в аквариуме от водорослей, особенно голодные.
Otocinclus affinis/Otto-cat
Моллинезии
Моллинезии, когда голодные, вычистят аквариум. Идея в том, чтобы их не кормить вообще, в противном случае они не захотят есть водоросли.
Сиамский водорослеед/Crossocheilus Siamese/Siamese algae eater (SAE)
У сиамского водорослееда, черная полоса ИДЕТ ДО САМОГО КОНЦА ХВОСТА и имеет зигзагообразные "зазубрины", брюшко светлое и спинка коричневого оттенка, каждая чешуйка имеет черные края. Плавники прозрачные. Рыба имеет слабо развитый плавательный пузырь, поэтому она находится в движении. Отдыхает она на дне или на листьях в положении с приподнятой головой, опираясь на плавники. Рыбы часто гоняются друг за другом, но они не агрессивны. Когда рыба испугана, то полоса приобретает серый оттенок. Рыба имеет пару маленьких усиков.
Garra Cambogdiensis/False siamese algae eater/Ложный сиамский водорослеед (из книги Aquarium fishes of the world by H. Axelrod)
Основным отличием этой рыбы является то, что полоса НЕ ИДЕТ ДО КОНЦА ХВОСТА и плавная. Спина темнее и над черной полосой имеется светлая полоска. Все плавники желтоватые, спинной имеет черные пятна. Рыба имеет пару маленьких усиков. Как отмечается, эти рыбы могут есть водоросли, но неохотно и взрослые рыбы агрессивны по отношению к друг другу.
Epalzeorhynchos kalopterus/Flying Fox (из книги Aquarium fishes of the world by H. Axelrod)
Китайский водорослеед/Gyrinocheilus aymonieri/Chinese algae eater
Главной проблемой рыб, которые поедают водоросли, является то, что они достаточно быстро понимают, что еда, падающая сверху, более вкусная, чем жесткие водоросли, которыми вы их пытаетесь кормить. С этого момента, полезные качества водорослееда, резко идут на убыль.
Какие тесты нужны
Вероятно, можно обойтись и без тестов вообще. Много людей, которые не используют тестов и т.д. и не имеют проблем с водорослями. В тоже время растения процветают в аквариуме. Однако если вы добрались до этой страницы, вероятно, вы не принадлежите к этим счастливцам. Использование тестов устраняет необходимость догадок, позволяя вести работу по уничтожению водорослей более целенаправленно.
Следующие тесты могут быть порекомендованы:
* Кислотность воды - pH тест. Совершенно необязательно иметь фирменный пробник. Вполне можно использовать фенолфталеин из школьной лаборатории химии. Нужно знать, какая в аквариуме вода - даже для содержания рыб.
* Жесткость воды - карбонатная и общая (KH, GH). В принципе, можно узнать на водопроводной станции - вряд ли жесткость воды меняется очень в сильных пределах. В аквариуме ее потом можно увеличить (уменьшить сложнее)
* Фосфаты - PO4 тест. Это не все фосфатные соединения в аквариуме, но если они нулевые, то и остальных тоже нет в воде. Необходимо знать, сколько фосфатов в вашей водопроводной воде - весной их может быть много. Уровень фосфатов является показателем успешной борьбы с водорослями. Водоросли будут отмирать, только при нулевом уровне фосфатов. Конечно, если видно, что водоросли исчезают, то никакой тест не нужен. В дальнейшем их следует проверять периодически, нулевой уровень служит показателем устойчивого роста растений. И если он ненулевой (>1-2 mg/l) - жди беды. В этом случае необходимо принимать срочные меры.
* Нитраты - NO3 тест. Как указывалось выше, небольшой уровень нитратов (до 5 mg/l) необходим для успешной борьбы с водорослями. Тест надо покупать тот, который измеряет нитраты в небольших пределах (low-range nitrate test). Многие тесты (Tetra, AquaPharm и т.д.) измеряют в пределах до 100 mg/l с первым отсчетом 20 mg/l. Такие тесты не годятся.
* Железо. Уровень железа должен быть в пределах 0.05-0.1 mg/l. При более высоком начинают расти нитчатые водоросли. В принципе, можно следить за растениями. Признаком нехватки железа является пожелтение молодых листьев. Поскольку в удобрениях используется связанное железо (chelated), то тесты на железо работают не очень хорошо и результатов иногда приходится ждать по несколько часов.
* Всякие экзотические тесты - СО2, кислород и т.д. В принципе они не нужны (но если есть желание - то их всегда можно купить). Например, содержание СО2 можно оценить по изменению pH воды.
* Аммиак/аммоний - нужен обязательно при запуске аквариума и во время применения препаратов, воздействующих негативно на биологическую фильтрацию
Источник: ukrop.info