Hedin, это не так.
1. Плоский лист 1.5-2 мм толщиной дюральки-алюминия, габаритами немного меньше поверхности (вы же желаете равномерности?) справится с пассивным охлаждением и мощностью лучше, чем вам надо.
Пример - делал форумчанин Аквариум "Подводный метр" 200 литров (snakebig) (пост #556416) , Аквариум "Подводный метр" 200 литров (snakebig) (пост #489580) и я. И на наники, и на большие банки тоже. А какая разница, если идёт привязка к поверхности банки. А модули или линейки, не имеет значения. Линейки я тоже так делал, на форуме есть. С ними минус - покровное стекло должно быть, или другая защита. Диммер можно и на 12 вольт, но пределы регулировки очень небольшие. Если дать 11.5V, нагрев будет меньше. 160 ватт... А какой литраж? Ориентировочно, думаю 300 л. Но там есть фишка - большая ёмкость требует меньше люмен и мощности. Так что вполне возможно хватит и 100-120W. Больше просто будет пересвет и простой части светодиодов. БП 100 ватт типа "сеточка" я бывало грузил и побольше, хотя всегда советую запас 20-30 процентов. Просто прикрутил к нему вентилятор от компа, с ограничительным сопротивлением (8-9 вольт, кулер бесшумный-лет 5 в работе).
2. Всё-таки взять профиль с оребрением. Если ширины 18 см мало, в Зенон был алюминиевый профиль для лайтбоксов. По памяти, 23-25 см шириной были. Продавались по 3 и 6 метров. Ценник около 3 тыр, не помню за 3 или 6 метров. Это было года 3 назад.
3. Можно раздербанить потолочный светильник. Там есть драйвер и 4 линейки. Минус - линейки текстолит. Но, как ни странно, в светильниках на потолке они даже плохо прижатые к жестянке, работают годами. Когда я ждал комплектующие для светильника, аквариум 150 л успешно для растений так освещался.
Равномерное распределение led по площади листа работает и при пассивном охлаждении. Если отказаться от диммирования и контроллера, будет максимально бюджетно. 2 БП раз есть -нет смысла перегружать их. Просто подключить их на свои группы.