Если вы никогда не работали с пвх, то сначала надо отрезать небольшой кусок и поработать с ним, привыкнуть к этому материалу, узнать его свойства, набить руку, потому что с первого раза, скорей всего, получится какая-нибудь ерунда, из-за разного рода ошибок.
Для начала нужно понять, что своя крышка с электрикой - это долго (2-4 недели - это вечера после работы) и трудоёмко. Сделать её быстро не получится, требуется большое количество комплектующих, инструмента, сил и упорства. От работ будет грязно. Скорей всего будет проще купить готовую или заказать её.
Лично я стал делать крышку, поскольку, во-первых, мне хотелось это сделать, а во-вторых, качество магазинных крышек меня не устраивало - хлюпенькие, сильно прогибаются и всё равно пришлось бы переделывать свет.
В своей работе я буду делать упор на моменты, что остались без внимания в оригинальной статье (самая первая статья по данной теме, к сожалению, автора я не знаю).
Чем резать пластик
1). Самый лучший инструмент для ровной резки - это циркулярная электрическая пила. Она делает ровный, перпендикулярный (между расстоянием длины и толщины) рез.
2). Потом идёт ножовка по металлу: рез тонкий и в целом ровный.
3). Ножовка по дереву сгрызёт слишком много лишнего пластика - не лучший выбор.
4). При использовании электролобзика следует учитывать, что данный инструмент пилит очень криво - и вперёд режет по волне и перпендикуляр не соблюдает.
5). Строительный нож (выглядит, как очень большой канцелярский) очень острый, пластик режет легко, но криво.
Резать надо не по линии карандаша, а справа или слева от неё - чтобы не срезать лишнее.
Рабочий стол
ПВХ-панели в длину около трёх метров, резать их на полу не удобно, лучше класть пластик на что-то. Для этих целей можно использовать пару столов, несколько крупных одинаковых по высоте контейнеров для хранения вещей ( у них высота порядка 30 см), перевёрнутые вёдра. В случае надобности, для уменьшения прогибов можно подкладывать панели ламината.
Для работы с пвх-вагонкой я использовал два стола, между которыми лежал ламинат. Суть в том, что когда вы будете делать треугольные вырезы углов на пвх, то вагонка не должна выгибаться на весу в другую сторону, иначе эти деформации способны испортить внешний вид углов. Именно поэтому работать необходимо на ровной поверхности.
Для стенки крышки используется пвх-вагонка. Первоначально у листа нужно сделать ровный торец, перпендикулярный в направлении длины. Для этого лучше использовать строительный угольник с утолщённой частью. Пилим ножовкой по металлу.
Чтобы сделать из вагонки форму "дощечки", я использовал строительный нож. Только резать надо не вдоль ребра, а отступив 3-5 мм: если рука дрогнет, то можно повредить изделие. Полученные излишки убираются напильником. Получается весьма красиво. Если напильником будет снято чуть больше, чем нужно, т.е. появится щель - не страшно, закроется самоклейкой.
Как вырезать углы будет написано ниже.
Для горизонтальное части крышки используются широкие панели (30-36 см), которые имеют на одной стороне конкретно толстый пластик, ножом его особо не разрежешь. Тут легче всего резать электролобзиком, на худой конец, мелкозубой ножовкой по дереву. А потом уже доводить напильником.
Отверстие под крышку я вырезал с помощью шила, ножа и электролобзика. Доводил напильником.
Основные габариты
СТЕНКА
Замеряем внешние габариты аквариума, причём все 4 стороны, ведь готовый аквариум, в отличии от идеализированной модели параллелепипеда, имеет в размерах различные отклонения. В последствии это может стать критичным просчётом. Как правильно посчитать габариты крышки?
Отталкиваемся от внешних габаритов верха аквариума. Ширина крышки должна быть минимум на 2 мм больше ширины аквариума. Увеличивать ширину крышки не стоит, иначе она будет елозить по аквариуму. Длину крышки, конечно, можно тоже сделать больше на 2 мм, но из-за всяких загибов, неточностей изготовления стоит увеличить этот параметр до 5-8-15-20 мм:
1). Вариант 5-8 мм. Крышка будет смотреться лучше всего, зазоры минимальны. Однако в задней крышке нужно сделать выгрыз под провода от самой грани. Вести провода через саму крышку не стоит, поскольку процесс снятия крышки с аквариума превратится в настоящую проблему.
2). Вариант 15-20 мм. В таком случае крышка по своей длине будет немного свисать, но это не сильно напрягает. Провода от устройств (фильтры, термонагреватели, компрессоры проходят через зазор).
3). Могут быть и иные размеры. Может будет потребность положить на торцевые стёкла аквариума металлический профиль светодиодного светильника (это как вариант).
Высоту крышки лучше делать по максимуму - около 9-10 см. Это будет защитой освещения от случайных брызг. Есть и технические моменты.
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ часть крышки
Данные габариты вычисляются только после окончательной сборки каркаса стенок.
Схема
Чтобы правильно произвести разметку пвх-вагонки стоит начертить схему и всё посчитать все длины. В идеале лучше всего использовать чертёжные программы типа автокада, компаса.
На бумаге рисуем схему разметки 4 сторон, состоящих из 5 отрезков (передняя сторона, боковые по одному отрезку и задняя сторона 2 отрезка). Первый отрезок - это правая или левая половина задней стороны, далее по кругу. Не ленитесь, запишите некоторые расчёты следующим образом. Сначала напишите длину первого отрезка, допустим левая половина задней стороны, плюс отрезок левой стороны крышки, в скобках напишем сумму двух отрезков, плюс отрезок передней части, в скобках напишем сумму трёх отрезков и т.д. В скобках в конце получим общую длину изделия. Выглядит это следующим образом:
305 + 307 (612) + 610 (1222) +307 (1529) +305 (1834)
Данные подсчёты нужны для правильной разметки вагонки (разметку производим по внутренней стороне панели). Берём рулетку, цепляем её кончик за выровненный край панели и погнали делать метки по длинам, указанным в скобках. С помощью угольника по полученным меткам карандашом проводим линии перпендикулярные к длине листа. Теперь переходим к формированию внутренних углов. Скорей всего вагонка имеет толщину 10 мм. Тогда от каждой подготовленной линии, означающей угол крышки - соответственно их 4 шт, параллельно вправо и влево проводим ещё по одной линии, отступая по 8,5 - 9 мм. В итоге получим 12 линий. В идеале отступать надо было бы на 10 мм, чтобы получить два угла по 45 градусов, которые дадут нам общий внутренний угол 90 градусов, однако, отрезать ровно не получится, поэтому и даётся запас. Потом с помощью угольника и напильника мы доведём все углы до идеального состояния. После разметки, обязательно проверяем все длины с бумажкой и приступаем к резке. Берём ножовку по металлу и разрезаем верхний лист внутренней части вагонки по двум крайним линиям из каждой тройки. Пилим так, чтобы не задеть рёбра панели.
У нашей дощечки есть два торца - один красивый прямоугольник - это верхняя часть, а второй с полупазом - нижняя часть. Начнём с первого торца. От средних линии каждой тройки опускаем перпендикуляр по торцу вниз, соединяем крайние пропилы вверху с нижней точкой перпендикуляра. Получаем треугольник на торце. Резать удобнее строительным ножом. Очень ровно сделать вряд ли получится, но это не страшно - эти места будут закрыты самоклейкой и крышкой. Срезав первый треугольник, мы описанной схеме режем дальнейшие рёбра, пока не доходим до второго торца. Сам по себе он довольно жёсткий, поэтому его лучше распилить ножовкой по металлу.
В оригинальной статье для вкручивания саморезов в вагонку автор использует в качестве вкладышей внутрь профиля кусочки толстого пластика. Существуют проблемы с доступностью данного пластика, поэтому я использую деревянные вкладыши, обработанные морилкой. Стоит отметить, что морилка - это очень бюджетный вариант, конечно, лучше использовать более качественные пропитки типа Пеноплекса, но это если он уже есть в наличии.
Для сборки жёсткой конструкции я использую мебельные пластмассовые уголки: 4 шт на углы стенки и ещё 4 шт для крепления крышки к стенкам. Эти уголки закрывать не стоит, поскольку открыть их потом будет проблематично (я так и не открыл). У меня так получилось, что саморезы уголков попадали в рёбра панелей, а не в пустоту между рёбрами, поэтому приходилось засовывать не один вкладыш, а по одному вкладышу в 2 соседних канала, т.е. саморез будет зажат между двумя вкладышами.
На углы я делал вкладыши длиной 3 см, в пролёте 5-6 см.
Вкладыши во время вставки придётся подрезать, поскольку и рейки будут сделаны не сильно ровно, и рёбра в панели не сильно параллельны, порой идут под наклоном. По каналу вкладыши должны всовываться с небольшим усилием, но не самовольно - не должны гулять по каналу. Если деревяшка будет слишком толстой, то на крышке будет выпуклость, чего допускать нельзя.
Засовывать в глубину канала с помощью небольшой рейки или 50-100 см-ого одножильного провода (я использовал алюминиевый одножильный провод сечением 4 мм^2).
Вкладыши необходимо вставить до оклейки фольгой. Когда мы будем шилом делать отверстия для саморезов, то чтобы не промахнуться мимо вкладыша, с другой стороны панели ставится источник света, тогда деревяшки будут подсвечены.
Есть ещё очевидный момент, который важно не забыть: самыми первыми вставляются вкладыши, что будут в серединных местах желобов, а потом уже угловые.
Процесс морения
Я взял пластмассовую формочку, налил туда немного морилки и покидал вкладыши, попереворачивал. Примерно через сутки морилка полностью впитывается в дерево, излишки испаряются, и получается покрытие насыщенного цвета.
Чтобы свет не пробивал через крышку, изнутри её необходимо полностью обклеить фольгой. Я использовал пищевую фольгу. Фольгу клеить с небольшим нахлёстом на соседние стенки и крышку, чтобы в местах стыков не было щелей. В качестве клея используется мыльная пена, для чего в некоторую ёмкость наливаем немного воды, кладём маленький обмылок - остаток от кускового мыла, закрываем крышкой, сильно трясём ёмкость. Получаем пену и пальцем намазываем её на пвх панель. Фольга держится довольно хорошо. Излишки пены и влаги убираем тряпочкой. Фольга имеет 2 стороны - одна с сильным отражением - этой стороной надо клеить наружу, дабы свет лучше отражался от стенок и шёл в аквариум. По такому принципу обклеить всё кроме задней стенки, иначе отражённый от неё свет будет сильно бить в глаза. Именно поэтому заднюю стенку обклеиваем фольгой так, чтобы наружу смотрела "бледная" сторона фольги. Заднюю стенку нужно заклеивать не из-за утечек света из-под крышки, а для красоты - чтобы закрыть стык двух концов панели.
Оклейка самоклейкой
Пожалуй, оклейка - самая сложная и ответственная часть изготовления крышки. От качества выполнения данной работы зависит конечный результат всех трудов. Самоклейку нужно выбирать как можно толще, дешёвые китайские - не наш вариант. но и сильно дорогие ни к чему.
Со всей ответственностью следует отнестись к чистоте рабочего места: вообще всё и везде протереть, помыть, убрать. Непосредственно перед оклейкой протрите крышку ещё раз. Я в своё время накололся не протерев торцы стола (на них была пластиковая пыль после доводки напильником панелей). Самоклейка очень хорошо цепляет на себя такой вид мусора, а убрать эти "опилки" настоящая проблема. После семи потов, у меня получилось очистить декор с помощью мыльного раствора, подушечек пальцев, ногтей и тряпочки. Такими средствами я локально ослабил клейкую поверхность и вывел мусор. Примечательно, что самоклейка всё равно приклеилась к пластику, и косяков не видно.
Много света, должно быть реально хорошее освещение.
В момент оклейки горизонтальная часть крышки должна находиться отдельно от стенки. Самоклейка клеится на стенку длинной лентой. Начало и конец ленты - на задней крышке. Чтобы не было перекосов:
- во-первых, у ленты надо сделать хорошие запасы по ширине (выпуски справа и слева 2-3 см, можно больше);
- во-вторых, углы крышки должны получиться действительно перпендикулярными во всех направлениях.
- в-третьих, с чем связана дополнительная сложность, оклейку нужно начинать не с задней стороны крышки, а с передней. Для этого определяете на самоклейке, где будет угол, и в этом месте разрезаете бумажную основу под 90 градусов. Если в этом месте основа не отклеивается, чтобы её разрезать, найдите ближайшее место, где это можно сделать (при раскручивании рулона вы увидите такие места), и постепенно отклеивая оттуда плёнку дойдёте до нужного места, сделаете срез и приклеите всё обратно. Дальше - дело техники. Сложно описать сам процесс, напишу очень коротко: кладу плёнку на переднюю стенку, выравниваю, немного прижимаю сверху, с угла начинаю отгибать основу и подворачивать её под плёнку, идут всякие корректировки, потом цепляю край самоклейки (около 5 мм) на пластик, снова поверки, а потом уже указательным пальцем приклеиваю плёнку, он работает как стрелка на каком-нибудь измерительном приборе: движется с высокой скоростью туда-сюда небольшими захватками. Таким образом количество воздушных пузырей будет незначительно. После приклеивания 10 см, по длине выпуском справа и слева определяем - идёт ли у нас перекос. Если да, то осторожно отрываем плёнку и начинаем всё заново. Даже небольшие перекосы на такую длину способны дать слишком большую погрешность.
После оклеивания и горизонтальной части крышки и стенки, выпуски плёнки обрезаются до 8-10 мм и загибаются внутрь.
Пузырики воздуха прокалываются тонкой иголкой.
Дополнительно
Если с пластиком что-от пошло не так, лишние отверстия можно замазать шпаклёвкой по дереву (если не ошибаюсь, 200 мл стоит всего 50 руб). Т.е. в канал сначала вставляется деревянный вкладыш, а потом место замазывается шпаклёвкой.
Чтобы я изменил / добавил
1. В крышке образуется конденсат, думаю, было бы правильно в верхней части задней стенки сделать пару отверстий для проветривания и закрыть их вентиляционными заглушками малого диаметра. Всё-таки есть много металлических деталей: саморезы, клипсы.
2. ЭПРА стоило бы установить внутрь крышки в широкий пластиковый профиль. Я не подозревал, что с проводами будет такая морока. Изначально я не пытался бороться с конденсатом, и поэтому не хотел подвергать ЭПРА высокой влажности. Теперь мнение изменилось. Будет время, переделаю. Сейчас у меня 2 ЭПРА находятся на дощечке за пределами крышки. Сама дощечка будет встроена в верхнюю секцию короба с объёмным фоном (но это уже отдельная тема, причём в буквальном смысле, подробнее - тут).
3. Я сделал обычную крышечку для кормления, которая довольно плотно сидит в основной крышке, и не выпадет, даже если перевернуть всю конструкцию. Однако я рассматривал вариант сделать крышечку на маленькой петельке. Как лучше не знаю, но в горизонтальной части крышки вкладыш (около 10 см в длину) для петельки я заложил.
