Данный опус- не статья и не исследование. Здесь все очень упрощенно, очень "на пальцах"- можно считать введением для начинающих аквариумистов-травников, у которых в зоомагазине разбежались глаза при виде кучи ярких баночек.
Очень надеюсь, что прочитав это, начинающие аквариумисты будут с пониманием формулировать свои вопросы и НЕ будут лить в аквариум все подряд. Если это произойдет- цель достигнута :-)
Немножко "теории".
1. Растения строят свои ткани не из нитрата, фосфата, азота, фосфора, железа, микроэлементов, углекислого газа и т.д. Они строят свои ткани из белка, основой которого является углерод. А вот углерод они берут из углекислого газа, растворенного в воде.
2. Растения под лампочкой не греются и не загорают- под воздействием света в пигменте под названием хлорофилл происходит процесс под названием фотосинтез. Во время этого процесса, из углекислого газа (СО2) извлекается углерод (С) и выделяется "побочный продукт"- молекулярный кислород (О2). Для справочки- именно благодаря фотосинтезу, когда Земля была еще юной, из углекислого газа, который в атмосферу "накачали" вулканы, самые древние из водорослей, сине-зеленые (те самые, с которымии мы боремся в аквариуме) надули в атмосферу кислород, которым чуть позже начали дышать все организмы. Ну, почти все- остались анаэробные реликты, которым кислород был не нужен, ибо когда они возникли, кислорода в атмосфере еще не было. Именно они параллельно с сине-зелеными, накачали в атмосферу азот и сейчас помогают нам в аквариуме в процессе денитрификации. Так что, сифонить грунт до стерильной чистоты не нужно- анаэробным тоже нужно оставлять жизненное пространство.
3. Из извлеченного из СО2 углерода, растения и строят все необходимые им органические соединения. Именно для этого им и нужны другие элементы. В первую очередь, калий, азот и фосфор. Не будет азота (аквариумисты его знают в составе конечного, как для неспециалиста соединения- нитрата (NO3)) и фосфора (аквариумисты о нем знают как о фосфате (РО4), то хоть газировкой залейте растения и под зенитный прожектор поставьте- ничего путного не будет.
4. Растения и водоросли, в первую очередь, отличаются друг от друга типом питания. Как для себя-дилетанта, я это понимаю как то, что растения потребляют больше питательных веществ и могут накапливать их про запас, на черный день, а водоросли потребляют меньше, но им нужно питаться постоянно. И в этом их слабость- при правильном подходе, нормально растущие растения сами способны подавить конкурентов. Повторяю, при правильном подходе. Достаточно создать растениям условия для динамичного развития и водоросли сами отступят. Повторяю "для динамичного" не означает "для очень быстрого и интенсивного". Пусть растут медленно, но гармонично, ни в чем не нуждаясь.
5. Если в связке свет- углерод- макроэлементы возникает перекос (ну, например, чего-то не хватает), то растение ну никак не будет расти быстрее, чем ей позволяет наличие недостающего элемента. Он называется "лимитирующий фактор". Он есть всегда. И задача аквариумиста его понять и действовать по двум направлениям. Либо добавить того, чего не хватает, либо уменьшить поступление лишнего. Ибо, если этого не сделает аквариумист, то растение приостановится. Чем тут же воспользуются водоросли. Не хватает света для переработки углерода и азотистых, находящихся в воде, растения выше головы не прыгнут- сколько потребят, столько потребят. А излишек- останется в воде. Тут водоросли и скажут спасибо. Ибо, как мы опять же, выяснили выше, им нужно меньше.
6. Количественные соотношения свет-азот. Вот достаточно известные данные. От них и будем танцевать.
Поскольку, люксометры есть далеко не у всех, то постараюсь "на пальцах" провести параллель с более доступными в быту способами "оценки" освещенности в аквариуме. Наиболее часто упоминается величина "ватт/литр" (вт/л). Имеется в виду тот "ватт", который написан на люминисцентной лампе, а не тот условный "ватт", который он заменяет на лампочке Ильича, и что особенно любят впаривать барыги при продаже ламп.Уровень освещени в люксах (данные по Махлину):
Солнечное освещение сквозь зелень леса - 30 000 люкс
То же в пасмурный день - 10 000 люкс
Нимфеи хорошо развиваются при - 4000 люкс
Другие плавающие растут при - 2000-3000 люкс
Длинностебельные травы, валлиснерия - 1200-1700 люкс
Криптокорины, эхинодорусы, апоногетоны - 800-1000 люкс
Барклайя от 500 люкс
На погруженные листья в непрозрачной воде падает 200-400 люкс
Лесные ручьи с заросшими берегами - 100 люкс
Так вот, "сильным" освещением условно можно считать свет свыше 1 вт/л объема аквариума. Он должен обеспечить в среднестатистическом аквариуме высотой около 35-45см освещенность на дне около 2500-3000Лк. Среднее освещение 1500-2000 лк можно получить имея 0,5-0,8 вт/л, слабым (до 1500лк) будем наслаждаться, имея 0,3-0,4 вт/л. Все, эту тему закрыли до того момента, пока все не обзаведутся люксометрами.
Так вот, при слабом освещении, весь нитрат, который свыше 5, максимум 10 мг/л и СО2 свыше 5, максимум 7 мг/л пойдет на корм водорослям. Отсюда и исходите, рассчитывая свои покупные удобрения и следуя "левым" советам дунуть газу.
При среднем освещении, растения уже в состоянии воспользоваться бОльшим количеством углекислого газа. Его спокойно можно поднять и до 10-15 мг/л. Но это потребует и бОльшего количества нитрата для его усвоения. NO3 спокойно можно (и нужно) поднимать до 10-15 мг/л.
При сильном освещении СО2 обычно держат в районе 20-30 мг/л и нитрат в районе 20-25 мг/л.
При изменении какого-либо из факторов "триады" (ну, например, перегорела лампа) нужно вносить соответствующие изменения
7. Соотношение Редфилда.
Вот оно, о котором все так много говорят
Эта цитата взята с "амании". Я ни разу не химик,не биолог и не переводчик. Поэтому не буду здесь разбираться что правда, а что не правда. Изложу только свое личное понимание этого, и как я лично стараюсь регулировать соотношение макроэлемнтов в воде в травнике.Наиболее часто встречающася рекомендация на аквафорумах по соотношению нитрата и фосфата звучит примерно так: "Держите его примерно 13:1. Не можете 13:1- держите в интервале 15:1. Предполагаю, что ноги этого растут все с той же цитаты с "амании". Но тут все намного сложнее. Начиная от того, что соотношение Редфилда определялось автором для фитопланктона в океане и заканчивая тем, что азот растения потребляют не только из нитрата, но и из аммония. А аммоний в воде есть (хоть наши тесты "врут" что его нет :hi_hi_hi: , и количество его в связке с аммиаком зависит от рН, которое у всех разное и заканчивая (многое пропустил :hi_hi_hi: ) тем, что корневые растения, как правило, категорически стараются брать фосфат из грунта. Поэтому скажу так. Мой личный опыт и анализ опыта достаточно большого количества успешных аквариумов говорит о том, что растения прекрасно растут, а водоросли не сильно докучают при соотношении нитрат/фосфат 20:1. При низких количествах нитрата- фосфат должен слегка определяться тестами- "следы". Но он должен обязательно быть. Ну а 13:1- на здоровье- нормальная "стартовая" цифра от которой можно начинать двигаться, набирая свой личный опыт. Но, повторяю, у меня получается так, что держа нитрат/фосфат, как обычно рекомендуют 10:1-15:1, мы получаем избыток фосфата. И нитрат автоматически становится лимитирующим фактором с последствиями, описанными выше.Пропорция Редфилда рассматривает оптимальное соотношение Углерода и Фосфора необходимого для Жизни. Так как потребности в энергии наземных и водных растений одинаковы, оптимальным соотношением C:P является 106C:1P для обоих. Таким образом, полная Пропорция Редфилда (оптимальное соотношение C к N к P) для наземной и водной жизни: на суше - 106C:16N:1P; в воде - 106C:13N:1P. (прим. перев.: атомарное!)
Выводы и рекомендации.
1.Перед тем как что-то лить, дуть, сыпать и т.д. в аквариум, подумайте "а зачем?"
2.Танцуйте всегда от наличия света в вашем аквариуме. Пусть лимитирующим фактором будет свет. И уже от него думайте, что нужно добавлять.
3."Что нужно добавлять" конечно очень зависит от факторов изложенных выше, но не только. Большое значение имеет и плотность и видовой состав растений в аквариуме. Поэтому то что я написал выше, говоря словами классика "не догма, а руководство к действию" (С) Перед принятием решения учитывайте конкретные условия вашего аквариума- растения в нем, скорость их роста, мутность воды и т.д.
4. Меньше пользуйтесь комплексными удобрениями- каждый производитель по-разному комплектует его соотношением нитрата и фосфата, он не знает какой именно нужен вам. Посему, либо подбирайте то что нужно именно вам, либо, что еще лучше, пользуйтесь моносоставами. Т.к. вносить корректировки придется- и с переходом на другой корм, и с прополкой и т.д.
5. Калий можно вносить с избытком, кроме случаев очень мягкой воды.
6. Нитрат- придерживаясь, в общем, изложенного выше, вносите корректировки в каждом конкретном случае. Лучше чтоб нитрата было чуть-чуть больше чем надо, чем чуть-чуть меньше (мы ж выяснили, что общим лимитирующим фактором должен быть свет)
7. В паре нитрат-фосфат, ИМХО, лимитирующим должен быть фосфат. Пусть его будет чуть-чуть меньше. С учетом вышеизложенного, он должен или еле-еле определяться тестами, или быть 0,5, максимум 1 при нитрате св 20. Но ни в коем случае не обнулен полностью!
8. В идеале, если с утра внесенное удо к вечеру полностью обнулиться. Мы ж помним, что водоросли "про запас" себе ничего не берут и это для них губительно. Но в аквариуме с рыбами такого добиться очень-очень сложно.
9. Наличие большого количества органики в воде тормозит развитие растений, но не мешает водорослям. Поэтому, не пренебрегайте еженедельными подменами и чисткой аквариума. Не забывайте, что разложение органики- первыйэтап азотного цикла. И разлагается она на аммиак/аммоний+СО2, фосфат+СО2 и сульфиды+СО2. Чем больше органики разложится,тем более "неуправляемый" в плане баланса макроэлементов будет ваша вода.Так пусть же эта разбалансировка будет меньше- легче будет корректировать удобрениями.
10. Перед началом подачи СО2 очень хорошо подумайте. СО2 нельзя подавать по принципу "сегодня подаю, завтра не подаю". Растения (при условии, что подача СО2 вписывается в "триаду"), достаточно быстро к нему "привыкают" и резкое снижение его концентрации в аквариуме приводит к немедленной остановке роста растений. Процесс перестройки может занять некоторое время, вполне достаточное для обрастания вашего аквариума водорослями. Изменять/прекращать подачу газа нужно постепенно, в течении примерно двух недель.
11. Рассчитать необходимую дозировку удобрений в аквариум очень просто.
После того, как вы купили новое для себя удобрение, берете ведро воды, например из водопровода. Меряете в нем нитрат и/или фосфат (в зависимости от того, это комплекс или моносостав). Запоминаете. Потом добавляете 1 мл своего удобрения. И опять меряете те же параметры. После чего, из второго значения вычитаете первое. И понимаете, что 1 мл вашего удо поднимает в 10л воды нужный вам параметр/параметры на такую-то величину. Исходя из этого, понимаете сколько нужно лить удо в аквариум для поднятия необходимого параметра на необходимую величину.
Чтобы понимать сколько Вам нужно лить, меряете нужные параметры утром до включения света и вечером после выключения. И понимаете, сколько растения выели за день. Потом еще раз меряете утром и понимаете, сколько за ночь добавилось естественным путем. Отсюда становится ясно, сколько нужно добавить. Абсолютно ничего сложного.
Если вы пользуетесь не моносоставом, а комплексом макро, то фактически необходимое количество довнесения может не обеспечиваться данным конкретным удобрением. Значит, нужно подбирать другой комплекс- у разных производителей соотношение нитрат/фосфат разные. Именно с этим связано то, что на вопрос: "каким комплексным удобрением лучше воспользоваться", грамотный собеседник обязан ответить "фиг его знает". И не в коем случае не "Вот этим и только этим". Кстати, по этой же причине, не стоит слепо доверять рекламе и имени производителя.
При этом, не забываете, что поскольку растения растут, то в дозировки нужно периодически вносить корректировки. И обязательно после прополки, т.к. меняется как количественное потребление питательных веществ, так и структура потребления. Именно исходя из этих соображений, те аквариумисты, которые понимают что они делают и для чего, пользуются моносоставами макроудобрений.
Повторяю- эта статья- не инструкция по выращиванию аквариумных садов. Это даже не экскурс в теорию. Это первый шаг для понимания того, о чем мы вообще говорим, для дальнейшего разговора и для понимания того, что написано в других источниках. Посему, прошу пардону у специалистов за очень-очень многие упрощения- пытался рассказывать так, чтоб меня понял ни разу не подготовленный пользователь.
Ну а продолжение на более высоком уровне, вероятно, будет, когда я осилю (возможно :hi_hi_hi: ) замечательную книгу Дианы Вальштадт «The Ecology of Planted Aquarium». И помогут мне в этом, надеюсь, материалы И.А.Зайцевой, в частности ее лекции по балансу.